Лягушка путешественница : 15 дней осени. День 7-й: "Кордоба (Кордова): Мескита, Римский мост, алькасар и бесконечная Худерия" (Андалусия, Испания)

Сегодня пятый день моего увлекательного "андалузского приключения", и я решила провести его в древней столице мусульманской Испании - городе Кордоба (Кордова).

Утро. Подъем. Трамвай №1. Станция "Сан Бернардо". Беру билеты туда и обратно. Электричка. За окном уже привычно мелькают апельсиновые рощи и белые города.

Моё типичное севильское утро

Станция "Сан Бернардо" (Севилья)

Пара часов, как обычно, пролетает совсем незаметно, и вот я в предвкушении иду по платформе Кордобского вокзала (Avenida de America) ......через пять минут вспоминаю, что забыла в вагоне свой любимый прозрачный зонтик. Возвращаюсь, но, увы... Правда, с этого дня и до конца путешествия с неба больше не пролилось ни одной капли дождя... если бы знала, что все так просто, подарила бы этот зонтик еще в Мадриде!!!

Начинаю свой маршрут с посещения банка... потом второго... потом третьего... и, о счастье, в четвертом, наконец, меняю доллары на евро. Теперь можно спокойно отправляться на встречу со знаменитой Мескитой и остальными не менее интересными местными красотами.

Узкие улицы Худерии (исторического еврейского квартала)

Итак, Кордоба (Кордова) - один из древнейших городов Европы основанный финикийцами под названием Картуба. В III веке до н.э. его захватили римские войска. С тех пор этот процветающий порт на реке Гвадалквивир регулярно кто-то завоевывал: то вестготы, то вандалы, то византийцы. И так вплоть до VIII века, когда сюда всерьез и надолго пришли арабы. В период их правления Кордоба расцвела и стала столицей сначала Кордобского эмирата, а потом и халифата - столицей мусульманской Испании "Аль Андалус". А значит была главным городом всего иберийского полуострова. К X веку это был крупнейший город мира. Здесь было построено более 60 тысяч домов, более тысячи мечетей, сотни караван-сараев, торговых лавок, ремесленных мастерских, гостиниц и бань, открыто 800 школ и 70 библиотек, а в главной библиотеке Хакема II хранилось более 600 тысяч томов. По некоторым данным его численность достигла 1 миллиона человек (!!!)... и, практически, все они были грамотными. Если честно, эта информация поразила меня больше всего. Для сравнения, в моем родном Киеве к XII веку проживало только около 100 тысяч человек, в Москве к XV веку численность жителей выросла до 30-40 тысяч, в Париже - дотянула до 300 тысяч, а в Константинополе - до 200... А про грамотность я вообще молчу! Короче говоря, средневековая Кордоба была тем еще мегаполисом!!! В нашей системе координат подобный город обычно называют крупным "административным, экономическим, культурным и научно-образовательным центром"... Так продолжалось до XI века. Халифат распался, и Кордобу подчинили Севилье... Ну, а потом пришли испанцы во главе с Фердинандом III (1236), и к XX веку средневековый мегаполис постепенно превратилась в "город средних размеров с населением 321 тысяча человек"... но это еще хорошо, ведь в XVIII веке здесь проживало не более 20 тысяч и город был в полном упадке...

Справедливости ради скажу, что мне, как и абсолютному большинству приезжающих сюда туристов, по большому счету, совершенно все равно какого размера сейчас этот город и сколько в нем проживает жителей. Главное, что благодаря его богатой многотысячелетней истории здесь "очень даже есть на что с удовольствием посмотреть".

Выйдя из банка, я спросила в каком направлении двигаться к Меските и, углубившись в очередную запутанную Худерию (еврейский квартал), заглянула в первый встретившийся на пути католический храм - церковь Сан Николас де ла Вилья на Plaza de San Nicolás (Iglesia de San Nicolás de la Villa, городская церковь Святого Николая - городская (de la villa) добавлено для того, чтобы отличать эту церковь от одноименной в пригороде). Это одна из 12 фердинандовских церквей построенных в XIII веке в Коробе после завоевания ее королем Фердинандом III (1236). Как правило, их обустраивали в бывших мечетях, но в данном случае на месте мечети была построена новая церковь, а от старого здания сохранился лишь минарет окончательно перестроенный в башню в 1496 году. В XV веке перестроили и саму церковь, а затем здание многократно реконструировали в XVII-XVIII веках, каждый раз придавая ему черты модных на тот момент архитектурных стилей от готики-мудехар до ренессанса, маньеризма и барокко.

Церковь Сан Николас де ла Вилья (XIII-XVIII).
Ее башня считается самой интересной церковной башней Кордобы.
В центральном нефе установлен барочный алтарь

Церковь Сан Николас де ла Вилья (XIII-XVIII). Барочный алтарь бокового нефа и статуя святой

За ней последовала следующая из "фердинандовских" церковь XIII века на Plaza de la Trinidad - приходская церковь Святого Иоанна и Всех Святых или церковь Троицы (Parroquia de San Juan y Todos Los Santos, 1236). От первого здания XIII века, как и от мечети на месте которой оно было построено, уже ничего не осталось. Начиная с XVI века эта церковь подверглась многочисленным перестройкам, а в XVIII веке была практически построена заново в популярном на тот момент стиле барокко и, несмотря на свой скромный белый фасад, внутри выглядит просто роскошно.

Вид на церковь Святого Иоанна и Всех Святых (XIII-XVIII) с улицы Horno de la Trinidad (справа)
Элементы барочной отделки интерьера (слева)

Скромный фасад и богатый главный неф.

Главный алтарь в стиле барокко(XVIII).

Алтарь Divina Pastora (барокко, XVIII).

Один из барочных алтарей, посвященных Деве Марии и статуя распятого Христа

Алтарь Jesús Nazareno de la Santa Faz y María Stma. de la Trinidad (XX, слева)
Алтарь San José (XVIII, справа)

Sotocoro

А потом я, совершенно случайно, попала в потрясающий выставочный зал в Centro Cultural San Hipolito (в здании Real Colegiata de San Hipólito, Plaza San Ignacio de Loyola) с грандиозной экспозицией церковной утвари, предназначенной для религиозных процессий

Centro Cultural San Hipolito

Едва не ослепнув от золотых вензелей и повозок, я снова пошла бродить кривыми узкими и белыми улицам бесконечной кордобской Худерии (Juderia). Этот еврейский квартал, к слову, считался одним из самых больших и густонаселенных в тогдашней Испании и, конечно же, располагался вокруг главной соборной мечети, которая позже стала городским кафедральным собором.

Карта средневековой Кордобы

Белые дома на узких улицах Худерии стоят сплошной стеной и смотрят в окна друг друга

На некоторых улицах Худерии по середине выложена галечная мостовая,

а на площадях разноцветную гальку выкладывают рисунками разной сложности

По обеим сторонам узких и кривых улиц обязательно проложены крошечные тротуары.
По некоторым из них не сможет пройти даже собака, но главное, что они есть!

Кордобские роллеты и декор керамической плиткой в стиле мудехар

На пересечении Calle de los Judíos и Calle Puerta de Almodóvar расположены остатки некогда неприступной мавританской крепостной стены и старинные Ворота Альмадовар (Murallas y Puerta de Almodóvar, XIV). Это одни из трех сохранивших городских ворот (ранее их было 9), которые некогда служили входом в кордобскую Худерию (еврейский квартал). Они были построены в XIV веке на месте арабских Ореховых ворот (Рuerta del Nogal, Ворота из грецкого ореха). Сразу за воротами раскинулись тенистые аллеи городского парка Jardines de la Victoria (Сады Победы), но поскольку отдыхать мне было некогда, пришлось оставить манящие скамейки сада "на потом".

Ворота Альмадовар со стороны Худерии, XIV (слева); типичная худерийская улица (справа)

Ворота Альмадовар со стороны парка Победы. фото https://es.wikipedia.org

Улица Худерии и витрина керамической лавки

Улица Худерии и типичный дверной молоток

Далее на той же Calle de los Judíos расположены несколько истинно еврейских достопримечательностей - Дом-музей сефарда (Casa de Sefardo, сефард - испанский еврей), единственная из сохранившихся хотя и "нерабочая" Синагога XIV века и памятник еврейскому ученому-энциклопедисту рабби Моше бен-Маймону (1135-1204).

Вход в частный музей истории и быта кордобских сефардов XIV века. (Дом сефарда)

Вход в кордобскую синагогу (слева) Интерьер выполнен в стиле мудехар.

Памятник еврейскому ученому-энциклопедисту рабби Моше бен-Маймону (1135-1204)

Статуя быка во дворе Музея корриды (Museo Taurino de Córdoba, Plaza Maimónides, 3)
Возможно это Ислеро - бык убивший самого известного матадора Испании
уроженца Кордобы - Манолете. Последнему в музее посвящена отдельная экспозиция.

Plaza Maimónides (слева)

Магазин на углу улиц Calle Deanes и Calle Judería. С этой точки я, наконец, увидела Мескиту

93-метровая башня Torre del Alminar (Башня минарета) была построена на месте бывшего минарета в XVI веке. Пятиярусную колокольню венчает статуя Архангела Рафаила работы скульптора Вердигье (XVIIIв.).
Рядом расположены Puerta del Perdon (Ворота прощения), через которые можно войти в Апельсиновый двор.

Не прошло и часа увлекательного блуждания по Худерии, как я, наконец, остановилась перед открытыми воротами Мескиты, за которыми виднелся Апельсиновый сад.

Puerta de los Deanes - самые старые ворота Мескита, которые были реконструированы в XIV веке

Мескита: вид на колокольню и внутренний двор с апельсиновыми деревьями - Patio de Naranja .
Двор размером 130 на 50 м с трех сторон окружен аркадными галереями и соединен с внешним миром 21 воротами.
Вдоль всей южной стороны двора расположено грандиозное здание Мескиты.
Раньше здание примыкало к внутреннему двору 19 открытыми арками, 18 из которых со временем были полностью
или частично заложены, а одна превратилась во входные Пальмовые ворота - Puerta de las Palmas

Одна из галерей внутреннего двора Мескиты (слева) и Puerta de la Grada Redonda (справа).

Во внутреннем дворе Мескиты, который раньше служил местом ритуального омовения,
есть пять фонтанов, самый известный из которых - фонтан Санта-Мария
(на фото рядом с правой колонной расположено оливковое дерево, которому около тысячи лет)

Фонтан Санта-Мария (XVII век, стиль барокко)

Патио-де-лос-Наранхос (Апельсиновый двор).

Нынешний дизайн из посаженных рядами 98 апельсиновых деревьев появился в XVIII веке,
но первые апельсины появились в этом саду еще в XV веке.

Фонтан Санта-Мария, апельсиновый деревья и пальмы, которые традиционно украшаю двор еще с XIII века

Без всякой очереди (что меня очень удивило) купив в кассе билет за 10 евро, я, наконец, вошла в некогда вторую по величине мечеть всего мусульманского мира, а ныне огромный католический собор площадью 23 400 квадратных метров (180 на 130 метров).

Мескита (в переводе с арабского "мечеть") или Кордовская соборная мечеть была построена в 785 году на обломках древней вестготской базилики Викентия Сарагосского (Basilika de San VicenteVII) эмиром Абд-эль-Рахманом I (династия Омейядов) в знак почитания своей жены.

Мескита внесена в список 12-ти чудес Испании и считается самым посещаемым памятником страны.
В 1984 году она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что это сооружение изначально задумывалось, как одна из самых крупных и значимых мечетей в мире, главная ее часть - Михраб, почему-то был ориентирован неправильно - не на Мекку (т.е. на восток), а в направлении Дамаска (т.е. на юг)... Возможно, потому что эта мечеть должна была стать главным конкурентом дамасской, а может была и иная причина, кто теперь расскажет...

В течение следующей тысячи лет (с VIII по XVIII век) это здание постоянно расширялось, достраивалось и перестраивалось. До 1236 года это активно делали мусульмане, а после 1236, особенно в XVI веке, - христиане. И нужно отдать должное последним, за то что они не тронули знаковые достопримечательности Мескиты - отделанный золотыми мозаиками Михраб и потолок, и более тысячи колонн из яшмы, оникса, мрамора и гранита... ну, разве что разрушили сотни полторы, когда вписывали между ними главный алтарь, орган и хоры католического храма... Да! Еще осталась большая часть из 280 люстр, которые и сейчас украшают кафедральный собор Святой Марии де ла Майор (название Мескиты после христианизации). Хотя, совсем безболезненными эти преобразования тоже назвать нельзя: на месте величественного минарета была построена башня Альминар, а уникальный интерьер центра мечети и вовсе был застроен католическим собором (1523, инициатор епископ Алонсо Манрике). Впоследствии Карл V, первоначально поддержавший такие преобразования, сказал, что зодчие «построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире».

Красивая мавританская решетка закрывает одну из 19 некогда открытых арок,
которые при маврах соединяли внутренние помещения Мескиты с внутренним двором.

Мескита произвела на меня очень сильное, хотя и двоякое впечатление. Совместимость несовместимого (мусульманского с христианским) всё-таки дала о себе знать. Но все по порядку!
Из Апельсинового двора (Patio de Naranjas) я попала в огромное помещение с бесконечным количеством колонн из мрамора, яшмы, оникса и гранита. Первоначально их было 1293, сейчас осталось 856... но и этого хватает для создания оптического эффекта бесконечности. Во всяком случае на меня стройные ряды с хорошо узнаваемыми полосатыми арками подействовали именно так!

Знаменитые колонны Мескиты с узнаваемыми полосатыми арками.

“Вдруг вступаешь в лес мраморных колонн, глаза разбегаются в бесчисленных рядах их, теряющихся в призрачной дали, редкие маленькие окна едва пропускают свет, так что полусумрак, царствующий здесь, еще более увеличивает необыкновенность впечатления. Верх этого огромнейшего храма состоит из полукруглых (подковою) арок (прорезанных такой же формы маленькими арками), опирающихся на колонны из белого, желтого, зеленого мрамора, яшмы, порфира..." (В.П.Боткин, русский путешественник)

Размер "колонного зала" составляет около 120 квадратных метром, высота потолков до 11,5 метров,
высота колонн чуть более 3-х метров

На месте мечети в древнеримские времена стоял храм Януса, колонны из которого были использованы при строительстве мечети.
Еще 114 колонн были присланы императором Львом из Византии в VIII веке

Обойдя все по периметру, я рассмотрела бесчисленное количество богато украшенных часовен (более 30-ти) и красивых нефов (первоначально было около 50, но до наших дней сохранилось 19).

Часовня Непорочного Зачатия (Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, XVII)

Купол часовни Непорочного Зачатия (Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, XVII)

Фрески итальянского художника Чезаре Арбасия (Cesare Arbasia) в часовне Саграрио (Capilla del Sagrario, 1586) -
это один из лучших образцов настенной росписи в храмах на всей территории Андалусии. (фото из интернета)

Слева: Часовня Вильявисиоса ((Capilla de Villaviciosa, XIV) - старейшая часовня собора
Справа: Королевская часовня (XIII)

Купол часовни Вильявисиоса

Потолок часовни Вильявисиоса (слева) и Королевская часовня (справа) - она закрыта для просмотра

Потом я во всех ракурсах сфотографировала великолепно декорированный Михраб и знаменитый Золотой потолок с синими плитками в форме звезд. Для украшения этой части мечети использовались слоновая кость, яшма, порфир, золото, серебро, медь и латунь, а также были изготовлены чудесные мозаики и изразцы азулехос. Стена, на которой находится ниша, превосходит все остальные части мечети по насыщенности и богатству декора. Кроме многоцветной мозаики ее украшают арабские надписи, выполненные золотыми буквами по красному и голубому фону. Пол перед аркой Михраба выложен белым мрамором.

Михраб - это ниша в стене мечети, которая указывает направление на Мекку (восток),
но Михраб Мескиты ориентирован неправильно и указывает на Дамаск (юг).

Купольная сень представляет собой как бы вознесенный над пространством фантастический цветок

Золотой купол над Михрабом (слева) и
дверь в максуру - главное место для молитвы, отделенное от остального интерьера (справа)

На оформление Михраба ушло свыше тонны цветного стекла и эмали.
Великолепные мозаики были привезены в качестве подарка от Византийского императора.

А еще в Моските мне очень понравились потолки - высокие сложные разные... Фотографировать их очень тяжело - при всей высоте Мескиты все же не хватает расстояния, чтобы сделать качественное фото.... разве что каждый раз ложиться на пол!

Непременным атрибутом всех богатых испанских церквей является Сокровищница собора. Есть такая и в кордобской Меските. Она расположена в часовне Святой Терезы (Capilla de Santa Teresa, XVII). Количество собранных здесь религиозных раритетов (церковная утварь, картины, скульптуры), не говоря уже о килограммах золота и великолепной ювелирной работе, поразит воображение даже закоренелого атеиста. Я золото в таких масштабах перевариваю с трудом, но красоте уникальной Дарохранительницы или Ковчега Арфе (1513) должное отдала. Хотя, моим фаворитом все же стало надгробье кардинала Саласара - помпезная скульптура из белого и черного мрамора (1710).

Дарохранительница работы известного немецкого ювелира Энрике де Арфе
выполнена в виде готического собора. Высота - 2,63 м, вес - более 200 кг

Этот уникальный ковчег каждый год начиная с 1518 года выносят в процессии в День Тела Господня
С момента создания в 1513 году он дважды дорабатывался - в 1735 и 1966 году

Кроме часовни Святой Терезы экспонаты Сокровищницы выставлены и в соседних комнатах

Надгробье кардинала Саласара (1630-1706) - епископа Саламанки и Кордобы,
инициатора строительства часовни Святой Терезы

После Сокровищницы с чувством выполненного долга (потому что увиденного было уже предостаточно) я направилась в сторону выхода... И тут вдруг оказалось, что главное-то еще впереди! Ведь я совсем забыла про католический храм, который по инициативе епископа Алонсо Манрике и при яростном сопротивлении городского главы - Луиса де ла Серда в 1523 году все же начали строить посреди молельного зала мечети! А он, я вам скажу, поражает не меньше колон, мозаик и килограммов золота.... да еще и органист вдруг заиграл что-то очень торжественное и красивое...

Католический храм в центре мусульманской мечети. Строительство началось в 1523 году

Кафедра из красного дерева со скульптурными символами Евангелистов
Евангелист Матфей изображен в виде ангела, а Марк - в виде льва (скульптор Michel Verdiguier, XVIII)

Кафедра из красного дерева со скульптурными символами Евангелистов
Евангелист Лука изображен в виде тельца, а Иоанн - в виде орла (скульптор Michel Verdiguier, XVIII)

Интерьер христианской церкви должен был отвечать канонам готического стиля с элементами мудехар, платереско, барокко и "стиля королевы Изабеллы". Воплотить задуманное в жизнь поручили знаментому испанскому архитектору Эрнану Руису. Мне кажется, со своей задачей он справился великолепно! Можно спорить об уместности или неуместности католического храма внутри мечети, но вряд ли у кого-то возникнет желание оспаривать великолепие интерьера построенного храма.

Хоры, алтарь и два органа (фото из интернета)

Хоры (XVIII). Резные сиденья из южно-американского красного дерева в стиле чурригереско (испанское барокко)
работы испанского художника и скульптора Педро Дуке Корнехо (XVIII).
Фигуры изображают сцены из Ветхого и Нового завета, а так же из жизни Девы Марии

Органист на фоне резных скамеек хоров.
С каждой стороны расположено два ряда сидений - 30 скамеек в верхнем и 23 скамейки в нижнем ряду.
В медальонах нижнего яруса размещены изображения святых

Органы

Латунное ограждение хоров

Мраморное ограждение хоров

Седая старина

Потолок собора и надгробные плиты на полу

Ну, вот теперь уже точно все! Я опять в апельсиновом саду...

Когда-то это был один из фонтанов для ритуального омовений перед молитвой...

а сейчас из него шваброй вылавливают упавшие апельсины

По плану осталось подняться на смотровую площадку пятиярусной 93-метровой Torre del Alminar (Башня минарета) построенной в XVI веке на месте бывшего минарета с покровителем Кордобы Архангелом Рафаилом на вершине (билет 2 евро). Подхожу ближе, с ужасом вижу эти высоченные средневековые ступеньки, а их, на минуточку, больше ста и... "силы покинули ея"... пойду лучше посмотрю на Римский мост и бывшие крепостные ворота Puerta del Puente ("Ворота на мост", 1571 год), а по дороге еще раз оценю грандиозные масштабы Мескиты!

Мечеть окружена стенами, образующими прямоугольник 200 на 144 метра.
Высота стен колеблется от 8 до 20 метров в зависимости от рельефа (фото из интернета)

Puerta de Chocolate (Шоколадные ворота) - это дверь, которая вела в Сокровищницу мечети (слева).
Она получила название "шоколадная" относительно недавно, .
Название дорогого лакомства использовали как синоним слов «золото» и «богатство».
Puerta de San Esteban (VIII) до XVI века выходили на мост, соединявший мечеть с Дворцом Халифов (справа)

Триумфальная колонна Архангела Рафаила на площади Пуэрта-дель-Пуэнте
(Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, 1765-1781, скульптор Michel Verdiguier)
между Кафедральным собором и Римским мостом

Триумфы посвященные покровителю города Архангелу Рафаилу в большом количестве расставлены по всей Кордобе и даже на башне Мескиты, но самый первый в 1651 году появился на Римском мосту. Так город поблагодарили своего покровителя, за чудесное спасение его жителей от ужасной эпидемии чумы. Архангел явился во сне больному священнику и пообещал, что спасет город, а когда чума отступила, жители на собственные средства поставили по всему городу больше десяти колонн прославляющих Святого Рафаэля. Эти монументы получили название триумфы (Triunfos).

Цоколь украшен фигурами животных и растений, олицетворяющих город Кордову и реку Гвадалкивир.
Выше колонну окружают три фигуры святых-мучеников – Ацискла Кордобского, Виктории и Варвары.
Архангел Рафаил на 6-метровой колонне символизирует небеса

Балконы на торцевой стене Мескиты, обращены к реке Гвадалквивир

Puerta del Puente ("Ворота на мост", архитектор Герман Руис, 1571 год).
Пуэрта дель Пуэнте в стиле эпохи ренессанса была построена по случаю посещения города Филиппом II
на месте древнеримских въездных ворот в крепостной стене, окружавшей город.

Вот я и на Римском мосту

Основу моста построили еще римляне. Потом его много раз перестраивали и при маврах, и при христианах. В течение 2000 лет это был единственный мост через Гвадалквивир (на арабском Вади-аль-Кибир, что значит "большая река"). Причем, до 2004 года по нему ходил транспорт... Вода в реке ужасающе серо-желтая... судя по всему, виноваты дожди и глинистая почва...

16-арочный Римский (Старый) мост длиной в 250 метров через реку Гвадалквивир
соединяет районы Святого поля мучеников (Campo Santo de los Mártires) и Кафедрального собора.

Первый мост был построен римлянами во времена императора Октавиана Августа (I н.э.)
для торговых перевозок из Рима в Кадис по древней дороге Августа
На его основе в Х веке был реконструирован мавританский мост

Гвадалквивир после дождей

Андалузское небо

После моста я собрала силы в кулак и, для полноты картины, решила хоть на пару минут заглянуть в местный Алькасар (в переводе с арабского "дворец") Христианских Королей (Alcazar de los Reyes Cristianos), в котором главные испанские короли Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская (правда, испанцы считают главной только Изабеллу) прожили целых 10 лет. Именно здесь в 1492 году Христофор Колумб впервые представил королеве проект своей экспедиции в Индию, а еще с 1490 по 1810 в алькасаре располагалась штаб-квартира трибунала Святейшей инквизиции... хотя, это, конечно, его не красит.

Поскольку осматривать внутренние помещения Дворца я уже просто не могла (коробочка ярких впечатлений была заполнена до отказа), то решила ограничиться прогулкой по его стенам и парку... а потом все-таки заглянула в залы музея, но они меня как-то не впечатлили.

Прогулка по стенам Алькасара Христианских Королей. Вид на Башню Уважения (Torre del Homenaje, XV)

Потолок Башни Уважения (Torre del Homenaje, XV)

Башня Уважения (Torre del Homenaje) - главная башня Дворца,
В ней размещалось приемное отделение, а в верхней части оглашались королевские указы
Именно здесь проходил первый прием Христофора Колумба Христианскими королями

Вид на Башню Львов (Torre de los Leones) - старейшую башню дворца

Итак, кордобский Алькасар Христианских королей. Когда-то на этом месте стояла вестготская крепость, потом ее сменила мавританская, а потом пришли испанцы и перестроили все по-своему. Особенно постарались два Альфонсо - X и ХI , которые в XIII-XIV веках превратили старую крепость в королевскую резиденцию в стиле мудехар. А уже в XV веке свою руку к улучшению дворца приложили Христианские короли (Фердинанд и Изабелла), которые на 10 лет сделали ее официальной резиденцией и покинули дворец только после взятия Гранады. Потом у Алькасара начались печальные дни. Здесь вершила свой суд инквизиция и размещалась тюрьма. В XIX веке его отдали под казармы и только в XX веке передали городу, отреставрировали и превратили в музей.

Башня Львов и очередная винтовая лестница

Подъем на башню был тяжел

На Башне Львов есть квадратная смотровая площадка, с которой открываются потрясающие виды

Вид на главную башню Мескиты (между зубцами)

Вид на дворцовые сады

Вид на тонущую в пальмах площадь перед дворцом

Вид на Римский мост

Вид на Мавританский двор

Мавританско-готические зубцы крепостной стены

Там вдали виднеется Мескита

По некоторым сведениям обустройство садов на этой территории началось еще при Юлии Цезаре, потом многие века ими занимались мавританские правители, пока Абд аль-Рахман III не решил переехать в другую резиденцию. Следующие сто лет сады простояли заброшенными и потеряли всякий товарный вид. Ситуацию исправили испанцы, вернув садам их прежнее убранство и красоту. Особенно хороши они стали при Изабелле Кастильской, которая любила гулять по садовым дорожкам и проводить время за чтением книг в тени деревьев (когда она только все успевала - и мавров победила, и евреев изгнала, и инквизицию прикормила, и Колумба в Индию отправила, и дочерей в разные страны за королей замуж пристроила, еще и на книги время находила!).

Площадь Алькасара составляет 55 000 кв м, из них на крепость приходится только 4100 кв м

Водоемы дворцовых садов

Дворцовый аквариум

А вот и рыбки!!!

Дорожки дворцового сада и вид на Мавританский двор

Очень старинный и очень традиционный мавританский фонтан

Не менее старинные римские колонны

В 1994 году Алькасар Христианских королей был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мавританский сад, крепостная стена и Башня инквизиции на заднем плане

Еще немного фонтанов и водоемов

и напоследок старинная лавочка...
может быть именно здесь когда-то сидела с книгой Изабелла Кастильская

Все больше не могу! Пора обедать!

Ресторан El Patio Cordobés (Calle Manríquez, 3)

Сегодня я заслужила больше, чем традиционную тортилью!!!

И опять в путь! Поброжу еще немного по мавританско-иудейским окрестностям. Кстати, в Кордобе находится самая узкая улица в мире шириной мужского платка по диагонали (около 50 см). А еще город славится своими внутренними двориками "патьо". Здесь даже проводят конкурс на лучший двор. Правда, в ноябре цветов не так много, как хотелось бы. Ну, и, конечно же, здесь очень много не только испанской, но и мавританской керамики... похожей на ту, что продают в Тунисе или Марокко... Пора пополнить коллекцию очередным "типичным экземпляром".

Улицы становятся все уже и уже!

Дверные молотки

Сувенирные магазины возле Мескиты

Патьо в конце узкого тупика

Ermita de La Concepción (1750, Plaza de Abades, 9)

Здесь на набережной Гвадалквивира я решила, что с меня хватит и взяла такси
Paseo de la Ribera, 4 стала крайней точкой моего кордобского маршрута

Думаю, что мне удалось посмотреть примерно десятую часть того, что мечталось, но на каком-то этапе я вдруг поняла, что больше не способна с тем же энтузиазмом воспринимать ни белые дома, ни старинные дворцы, ни узкие кривые улицы. Я взяла такси и поехала на вокзал. Когда меняла билет на ближайшую электричку, кассир удивленно-обиженным голосом спросил, почему я решила уехать раньше, ведь у меня еще пара часов в запасе. Неужели мне не понравился город! Разве может не понравиться такой удивительный город! Просто он так хорош, что у меня больше нет сил им восхищаться! Пора остановиться и все переварить! Короче говоря, на сегодня все! Домой! В Севилью!

В районе шести часов вечера я уже ехала от вокзала в любимом трамвае №1. Оставив в отеле пару купленных тарелок, я пошла прощаться с Севильей... Завтра будет Гранада... а сегодня ужасно грустно расставаться ... Бросаю монетку в Гвадалквивир... Спасибо тебе "большая река"! Спасибо за все твои дары, прекрасный город Севилья! Я буду скучать! Нет! Я уже скучаю.....