Лягушка путешественница : 15 дней осени. День 9-й: "Дворец Альгамбра" (Alhambra, Гранада, Андалусия, Испания)

Сегодня мой последний день в Андалузии. За последнюю неделю я так привыкла к ее неповторимому колориту, что даже не представляю, как я теперь буду жить без узких кривых улиц, белоснежных домов, гигантских кафедральных соборов, декора в стиле мудехар, океана, гор, плитки азулехос и апельсиновых рощ. Хотя, говорят, что уезжать нужно тогда, когда еще хочется остаться... А остаться ТАК ХОЧЕТСЯ!!!

Утром я последний раз насладилась прекрасным видом на Альгамбру и речку Дарро, который открывался с моего крошечного (французского) балкона. Потом прогулялась по моему стильному отелю, расположенному в здании XVI века и, забросив чемодан на ресепшен, в радостном нетерпении отправилась на встречу с Альгамброй!

Решила ехать на маршрутке. Ее конечная остановка расположена рядом с фонтаном "Изабелла и Колумб" на площади Isabella Catolica (маршрут С3). Конечно, могла подняться туда и пешком... но лень победила. На маршрутке удобнее и быстрее, а по дороге можно путеводитель почитать...

Итак, Альгамбра, которая своим названием обязана крепостным стенам красноватого цвета (араб. «калат аль-Хамра», то есть красная крепость), расположена на вершине холма аль-Сабика, на левом берегу реки Дарро, к востоку от города, напротив Альбайсина и Алькасабы. История этого дворцового комплекса начинается в XIII веке (хотя крепость здесь располагалась уже в XIX веке), когда Гранаду захватил Мухамед I ибн Юсуф ибн Наср (основатель династии Насридов, правивших в Гранаде с 1230 по 1492 год), который сначала сделал Гранаду столицей одноименного эмирата, а потом решил перестроить укрепленную медину (араб. "город") в приличествующую его статусу резиденцию. Сказано - сделано. Последующие две с половиной сотни лет дворец за дворцом, парк за парком, фонтан за фонтаном на холме аль-Сабика постепенно возводилось восьмое чудо света, самый грандиозный памятник мусульманской архитектуры в Испании, одна из самых посещаемых достопримечательностей Иберийского полуострова - великолепная Альгамбра. Но в конце XV века династия Насридов пала, мавры были окончательно изгнаны из Испании, и дворец перешел во владение Католических королей - Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. После прихода испанцев крепость обзавелась еще несколькими сторожевыми башнями, аскетичным дворцом Карла V, парой церквей и другими маловыдающимися постройками. Да, и бог с ним! Самое главное, что новая власть не "разрушила до основания" все, что было создано при "предыдущем режиме", а сохранила красоты вражеской архитектуры для нас - благодарных потомков! Ведь жемчужина, ради которой, забронировав за несколько недель довольно дорогие билеты, сюда ежегодно приезжают миллионы туристов - это именно тот Дворец Насридов с парками и фонтанами, который строился в течение двух с половиной сотен лет.

Маршрутка остановилась около центрального входа и, показав распечатанный накануне билет, я без всякой очереди вошла в "архитектурно-парковый ансамбль" занимающий целых 13 гектаров. Передо мной был непочатый край работы и полная свобода в выборе маршрута... Правда, на билете было указано точное время экскурсии во Дворец Насридов, и опаздывать было никак нельзя! В запасе оставалось около трех часов. Вполне достаточно времени, чтобы начать осмотр с самой удаленной точки, а потом медленно перемещаясь от одной достопримечательности к другой оказаться у входа в дефицитный Дворец в назначенный час.

Самой дальней точкой оказалась летняя резиденция Хенералифе или, попросту, Сады Хенералифе (Jardines del Generalife), расположенные на соседнем холме Серро-дель-Соль (Резиденция строилась с 1302 по 1309 годы, сады разбиты во время реконструкции 1313-1324 гг., Объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Раньше в эти сады можно было попасть с трех разных сторон, а теперь посетители входят в через летний Театр и Кипарисовую аллею.

Здесь я сначала прогулялась мимо цветников, фонтанов, каналов и причудливо подстриженных деревьев, дизайн которых был восстановлен по древним рисункам уже в XX веке, когда директором Альгамбры стал выдающийся испанский архитектор Франсиско Прието Морено (Francisco Prieto-Moreno, директор с 1942 по 1970 год).

Название Generalife, по-видимому, произошло от арабского Yannat al-Arif, что по одной версии переводится как Сад Архитектора, а по другой - как Самый высокий сад. В любом случает это действительно великолепный сад, который не только считается самым старым и лучшим образцом мавританского садово-паркового искусства, но и служит земным воплощением райских садов описанных в Коране. Но для того, чтобы создать здесь все это изобилие водоемов и зелени, архитекторам пришлось решить одну очень важную задачу - найти источник воды. Им стала небольшая по протяженности и довольно узенькая речушка Дарро, протекающая у подножья холма. Протянув 18-километровый канал и обустроив необходимые гидротехнические сооружения, строители Хениралифе и Альгамбры получили достаточное количество воды для обустройства многочисленных фонтанов, прудов, цветников и тенистых зеленых променадов.

Потом, я осмотрела сам Дворец Хенералифе (Palacio del Generalife, XIII, перестроен в 1319 году) и знаменитый Дворик Оросительного канала (Patio de la Acequia, XIII), который произвел на меня то самое "неизгладимое впечатление", на которое, судя по всему, рассчитывали его архитекторы. Бьющие вдоль обеих сторон канала тонкие искрящиеся на солнце струи образовывали красивую водную аркаду. Летом эту идиллическую картинку дополняют десятки благоухающих цветов и кустарников, но мне вполне хватило и зелени.

Пройдя по галереям дворца, я вышла на один из нескольких местных мирадоров (смотровая площадка), откуда открывался потрясающий вид на лежащий внизу белый город и расположенную на соседнем холме крепость Альгамбра.

Потом, поднимаясь к Верхним садам (Jardines Altos, XIX), я стоически преодолела очередные "надцать" ступенек Водяной лестницы (Escalera del Agua), по перилам которой бежал тонкий, но очень резвый поток воды. Цветов в это время ни в Нижних, ни в Верхних садах практически не было... Представляю, как красиво здесь бывает в летнее время. Но зато в ноябре нет изнуряющей жары, а это для меня куда важнее.

До экскурсии во дворец оставалось еще целых два часа, и я не торопясь выдвинулась осматривать Альгамбру с ее крепостными стенами и многочисленными старыми воротами; с фонтанами и красивыми галереями из подстриженных деревьев; цитаделью Алькасаба с 10 башнями, площадью и садом; Верхней Альгамброй или мединой с особняками, церквями, банями, ремесленными мастерскими и домами для прислуги; дворцом Карла V; Дворцом Насридов и, наконец, остатками бывшего Дворца Парталь в окружении водоемов и садов. Если добавить ко всему перечисленному потрясающие виды на горы и город - получится полный набор тех достопримечательностей, которые мне предстояло увидеть в ближайшие три-четыре часа... И я увидела их все!!! Ну, или почти все!!!

Цитадель Алькасаба

Алькасаба (от арабского слова аль-касба, что значит «крепость») - это цитадель и древнейшая часть Альгамбры. Именно здесь в IX веке были построены первые укрепления. Основа современной постройки относится уже к XIII веку - периоду Мухаммеда I. До окончания строительства дворцов Альгамбры крепость выполняла функцию его резиденции, а затем стала исключительно военной цитаделью. В течение долгих веков после взятия Гранады испанцами Алькасаба подвергалась многочисленным перестройкам, а затем вообще стояла заброшенной. Работы по ее расчистке и реставрации начались только в конце XIX века.

Сейчас в комплекс Алькасабы входят 10 башен, площадь, сад и дозорный путь по северной стене. Смотрится это все весьма внушительно и сурово, но побродить по ней нужно хотя бы ради того, чтобы восхититься сногсшибательными видами города с ее смотровой площадки!

Вид на горы и районы Альбайсин и Сакромонте с башен цитадели Алькасаба

В глубине виден мирадор Святого Николая, с которого я вчера фотографировала Альгамбру

В одном из домов на переднем плане расположен мой отель!

Панорама Гранады

Сад Адарве (Jardin de los Adarves, XVII). Устроен на месте рва между наружной и внутренней южными стенами.

Сад Адарве (Jardin de los Adarves, XVII)

После прогулки по Алькасабе я заглянула в большой сувенирный магазин, а потом, удобно разместившись на одной из исторических стен, устроила себе демократичный перекус с грандиозным видом на окрестности.

Мой первый бутерброд за 10 месяцев. Он показался мне просто волшебным!!!

После перекуса я отправилась в кругло-квадратный грузный странно безликий и выпадающий из общего контекста Дворец Карла V (Palacio de Carlos V, XVI). Безликий - потому что слишком правильный и гладкий для этих мест. Не за что зацепиться взглядом кроме красивых галерей внутреннего двора. А кругло-квадратный - потому что внешне квадратный дворец имеет круглое патьо. В некоторых его залах расположены музеи, но смотреть там особо нечего.

Дворец Насридов

много резьбы, много фонтанов, много мозаики... короче, добротный мудехар!

Дворец Насридов состоит из трех ансамблей: Мешуара — здания для аудиенций и судов, дворца Комарес — официальной резиденции эмира, Дворца Львов — частных апартаментов.

Мешуар (Mexuar) - самая старая часть комплекса, заметно перестроена после христианского завоевания. Сохранились только покои Мухаммеда I. Название происходит от арабского слова maswyr — место, где собирается шура 9совет министров). Точное время постройки неизвестно.

Дворец Комарес (Palacio de Comares) был официальной резиденцией эмира. Построен в середине XIV в. при Юсуфе I и его сыне Мухаммеде V. О происхождении его названия высказаны разные версии; возможно, оно происходит от арабского «гамарийя» — так назывались цветные витражи в окнах главного зала его самой высокой башни, тоже названной башней Комарес.

Дворец Львов (Palacio de los Leones) — частные покои эмира. Построен в XIV в. при Мухаммеде V. В стиле этого здания чувствуется влияние христианского искусства, видимо, объясняющееся дружбой эмира с кастильским королём Педро Жестоким.

Очередь во Дворец Насридов. У каждого есть билет на определенное время

Молельня расположена в глубине зала Мешуара

Резной потолок

Дворик Золотой комнаты расположен между Мешуаром и Золотой комнатой

Гипсовыйц декор. Дворцы Насридов

Отделка стен керамической плиткой. Дворцы Насридов

Миртовый дворик или Дворик Миртов назван так из-за миртов, которые окружают водоём в центре дворика.
Его также называли Двориком Пруда.

Миртовый дворик

Львиный дворик является частью Дворца Львов. Он имеет прямоугольную форму и окружен галереей в стиле христианского монастыря, которая опирается на 124 колонны. Своему названию дворик обязан центральному фонтану с фигурами двенадцати львов, на которых установлена двенадцатиугольная чаша.

Купол зала Абенсеррахов.

Сад Дарача

Решётчатый дворик называется так из-за решётки, расположенной на его южной стене.

Сады Парталь

В арабскую эпоху здесь располагались сады, окружавшие королевские дворцы, и множество зданий, принадлежавших местным магнатам. Самое важное из них - Дамская башня. Сады Парталь простираются от Башни Рауда до эспланады, на которой расположена Дамская башня.

Дамская башня много раз переименовывалась вплоть до XVIII века, когда за ней закрепилось нынешнее название. Ее декор является самым старинным во всей Альгамбре, это было самое важное из зданий, занимаемых магнатами, которые жили вокруг Королевского дворца.

Дамская башня. Декор.

Вид на Хенералифе

Может быть я сейчас скажу крамолу, но из всего увиденного мне больше всего понравились потрясающие виды, остатки осенних роз и великолепные водоемы... Конечно же, я отдаю должное мастерству резчиков по дереву и недереву, но это все немного не мое... Хотя, я очень рада, что увидела знаменитую Альгамбру собственными глазами!

Время работы:
ежедневно  
с 15 марта по 14 октября — с 8:30 до 20:00, с 15 октября по 14 марта — с 8:30 до 18:00.
Билет в Альгамбру (дворцы Насридов, Алькасаба, Хенералифе) — 14 EUR,
посещение садов — 7 EUR,
вечернее посещение Хенералифе — 8 EUR,
детям до 12 лет — бесплатно
Билеты следует покупать заранее. Лучше за несколько недель!