Сегодня у нас должен быть интересный и очень насыщенный событиями день. Планы как всегда наполеоновские - и съездить в мою любимую Жирону, и посмотреть новый дом нашей подруги Марии, и поужинать в ресторане очередного знакомого где-то у моря ... но сначала было утро, которое началось с прогулки по улицам Саррия - самого дорогого и престижного района Барселоны. Гулять по нему одно удовольствие. Очень тихо, респектабельно и зелено. Чистые малолюдные улочки. Маленькие уютные магазинчики и кафе. Кажется, что все друг друга знают и все друг другу рады... Целью нашего похода была мясная лавка, в которой Вики всегда покупает для своих мальчиков каталонские колбаски, "которых не найдешь в Мадриде"... Но сначала мы заглянули в очень правильную Boulangery, где выпили кофе с настоящими французскими круасанами и прихватили с собой пару хрустящих вкусно пахнущих багетов... Настроение "сладкогоничегонеделанья" было под стать солнечному утру... и наоборот!
Где-то в 10.30 за нами заехала Мария и мы, наконец, выдвинулись в сторону Жироны с заездом в небольшой курортный городок Форнельс-де-ла-Сельва. Там мы посмотрели ее красивый новый дом, выпили еще по одной чашечке кофе и, как говорили мои вьетнамские студенты, "счастливые, но довольные" отправились в Жирону.
Не прошло и двадцати минут как мы въехали в Жирону и, бросив машину, устремились на встречу с местными достопримечательностями - прошлись по красному металлическому мосту, сконструированному самим Эйфелем, заглянули в старинный кафедральный собор, пообедали в модном ресторане, поднялись и спустились по бесконечному количеству лестниц еврейского квартала, пробежали (точнее, пробежала я одна) по городской стене, прогулялись по местной Рамбле де ла Либертад и, на прощание, чтобы вернуться еще раз, поцеловали символ города - карабкающуюся по колонне львицу.
Итак, Жирона расположена примерно на полпути между Барселоной и Францией (ок. 100 км от Барселоны и 75 км до французской границы). Прежде всего это небольшой красивый каталонский город с самым высоким уровнем жизни во всей Испании. А еще в нем удивительно хорошо сохранились средневековый еврейский квартал и "набережная" из разноцветных домов XVII века, выстроенных на месте бывшей крепостной стены по берегу реки Оньяр. Крепость была основана римлянами в I веке до н.э. для защиты стратегической дороги "Виа Августа" и постоянно подвергалась каким-то осадам и нашествиям. Кто ее только не захватывал - и арабы, и французы, и испанцы... До Реконкисты город постоянно лежал в руинах. Положение исправили евреи, которые появились в Жироне еще в IX веке и расселились вокруг будущего кафедрального собора, а на тот момент небольшой христианской церкви освященной в честь Девы Марии. Со временем их община - Алихама - так разрослась и окрепла, что превратилась в самую богатую и процветающую в Испании. Благодаря этому Жирона расцвела и стала вторым по величине городом Каталонии.
На фотографиях ниже - площадь Независимости (главная площадь города) и Железный мост, построенный Гюставом Эйфелем в 1876 году. Ярко-красный мост, который связывает новые и старые кварталы города, аккуратно вписан прямо в плотную череду домов, стоящих вдоль реки Оньяр, Поэтому, спустившись с его деревянных ступенек, нужно пройти через толщу обычного жилого дома. Одним словом очень симпатичный туристический аттракцион, с которого, к тому же, открывается отличный вид на набережную и кафедральный собор. Правда, не обошлось в этой бочке меда без небольшой ложки дёгтя - в 1973 году оригинальный мост был заменен на точную копию, так что конструкция знаменитого Эйфеля не протянула даже 100 лет.
Главной достопримечательностью города считается кафедральный собор Святой Девы Марии (XIV век) со знаменитой гигантской лестницей, пристроенной в XVII веке. Это второй по величине (после собора Святого Петра в Риме) однонефный собор Европы с самым широким в мире готическим нефом (22 метра). За семьсот лет своего существования он неоднократно перестраивался и теперь представляет собой смесь многих архитектурных стилей - от романского до барокко. Например, его барочный фасад был завершен и украшен статуями уже в XX веке, а мраморный престол рядом с алтарем относится к XI веку. Одна из колоколен датируется XII веком, а вторая была возведена в конце XVI и перестроена в XVIII. Короче говоря, сооружение знаковое и обязательное к посещению. Я была в нем несколько раз, и каждый раз он производил на меня очень сильное впечатление своим суровым средневековым величием.
Крутую 90-то ступенчатую лестницу, которая ведет к кафедральному собору, пристроили уже в XVII веке, и с тех пор она с лихвой заменяет верующим отсутствующую соборную площадь. Говорят, что в дни больших религиозных праздников она всегда заполнена до отказа. А еще существует поверье, что поднимаясь по этой бесконечной лестнице, мы не просто так карабкаемся вверх по широким ступеням. Оказывается, в это время мы отмаливаем свои многочисленные грехи! Одна ступенька - один грех... Таким образом за один раз можно избавиться сразу от 90 штук, а потом с чистой совестью начинать грешить по новой!
Еще одной древней святыней Жироны является церковь Святого Филиппа, построенная в XIV веке на месте более раннего романского храма, в котором были погребены покровители города Святой Филипп и Святой Нарцисс. Основное здание церкви в готическом стиле построили в XIV веке, высокую башню, которая видна из всех уголков города, пристроили в XVI, а западный фасад закончили в XVII веке, в XVIIII веке пристроили барочную часовню Святого Нарцисса.
Вот мы и попали в старинный еврейский квартал с узкими улочками и бесконечными лестницами. Теперь он носит название Эль-Каль. Именно здесь до XV века располагалась вторая по численности после барселонской еврейская община Каталонии. После изгнания евреев из Испании в их дома на долгие века переселили городскую бедноту, которой не на что было перестраивать брошенные жилища. Говорят, именно поэтому еврейский квартал Жироны сохранился до наших дней, практически, в первозданном виде. Правда, туристический блеск ему придали уже в недавнем прошлом. Как уже неоднократно было замечено, расположен этот квартал также как и в других средневековых городах Испании в самой непосредственной близости от католического кафедрального собора. Почему? Для меня это так и остается загадкой. Кстати, несмотря на некоторую "музейность" и "театральность" все эти средневековые постройки по-прежнему работают по прямому назначению. В них живут обычные жиронцы и жиронки. А еще этот квартал знаменит тем, что здесь зародилось учение о кабале, так как основатель этого учения раввин Мойше бен Нахман вырос как раз на этих улицах.
Справа на следующем коллаже изображен памятник, посвященный 600-летию строительства кафедрального собора, вернее исторического собрания, на котором священниками и раввином города было принято решение о продолжении его строительства. А на следующих фотографиях памятник ступне покровителя города Святого Нарцисса. Мухи на памятнике напоминают о том, что в XIII веке вылетевшие из его могилы мухи, набросились на французов и спасли город от очередного нашествия.
Пора было перекусить и Вики пригласила нас в очень модный ресторан высокой кухни, где мои подруги перепробовали много малюсеньких вычурных блюд на огромных тарелках, а я своей диетой довела знаменитого шеф-повара до белой горячки!
Поскольку везде был если не чеснок, то перец, если не перец, то сливки, есть мне было практически нечего. Если бы я заказала тортилью, думаю, Шеф упал бы в обморок... поэтому пришлось есть хлеб с оливковым маслом. Масло там было необыкновенное. Обычно я предпочитаю самое деликатное. Чем меньше вкуса и запаха, тем лучше, но то, что я попробовала в этом ресторане, было настоящим оливковым нектаром... Дорогое, ароматное, золотисто-зеленое, вкусное. В течение нескольких последних лет одно из лучших в Испании. Отжимают его из трех сортов местных оливок - Arbequina, Hojiblanca и Koroneiki. Вот как описывают его букет профессионалы - "легкий аромат поджаренного хлеба, с нотками зеленых помидоров, артишоков и цветов апельсина с нежным послевкусием перца" Я, конечно, ни помидоров, ни хлеба там не нашла, но было очень очень вкусно. Называется это масло "Dauro del Emporda"... Что касается Шефа, о нем нужно сказать отдельно. На той недели в ресторане работал один из поваров лучшего ресторана мира Эль Булли. Ресторан этот сейчас находится в творческой паузе, и пока его шеф-повар - Ферран Адриа пытается изобрести следующий велосипед, его "подмастерья" подрабатывают в окрестных дорогих ресторанах. Именно в таких, как Mimolet, о котором нам рассказала гламурная Мария. Меню в таких ресторанах (если оно вообще есть) помещается на один лист, примерно по три блюда в каждом разделе. Но делают их на высочайшем уровне. Девочки были в восторге. Ну, а я, чтобы не ставить их в неловкое положение, заказала себе рыбу, но попросила официанта ничем сложным и пенным ее не приправлять. Шеф не понял и прислал официанта уточнить, но я была непреклонна... В результате я получила огромную тарелку, в центре которой лежал кусочек рыбы величиной со спичечный коробок, а минут через пять рядом со мной снова нарисовался официант с посланием от Шефа. Тот спрашивал, не соглашусь ли я съесть еще один такой кусочек в подарок от Шефа, потому что в его практике я первый клиент, который добровольно отказался от его "мишленовской" стряпни... Я подумала и снизошла...
После ресторана мы опять пошли бродить по лестницам еврейского квартала, но на сей раз уже в сторону местной крепостной стены. Она сохранилась с одной из сторон средневекового города.
По верхушке этой стены устроен довольно удобный променад, на который можно подняться по очередной сотне ступенек, а поднявшись, прогуляться с пользой для туристического дела - со стены открываются очень красивые виды на город, собор и окрестные горы. Жаль только, что после последней реставрации она начисто утратила весь шарм старины... В прошлый раз, а это было лет пятнадцать назад, она была куда интереснее...
Увидев очередную порцию ступенек, девочки решили, что ничего нового с этой стены не увидят, поэтому я бродила по ней в гордом одиночестве.
А потом как-то неожиданно подкрался вечер и, вспомнив, что до Барселоны почти 100 километров, мы решили двигаться в сторону машины.
Второй исторический мост Жироны называется Каменный. На нем издревле устраивались всевозможные ярмарки. Эта традиция поддерживается и сейчас.
В Жироне тоже есть своя рамбла - улица проложенная по высохшему руслу реки. Это главная туристическая улица города - Рамбла де ла Либертад с многочисленными кафе, бутиками, цветочными базарами и толпами туристов.
Наша прогулка по городу подошла к концу. Осталось выполнить только один обязательный туристический ритуал - загадать желание и поцеловать зад легендарной жиронской львицы, которая по сути вовсе не львица, а волчица, неоднократно спасавшая город от грабителей... просто, когда решили ставить памятник в виде колонны, поняли, что волчица на колонну взобраться не может, и заменили ее странной львицей больше похожей на кошку... Для того чтобы мы смогли дотянуться и чмокнуть ее в отполированный до блеска зад, сердобольные жиронцы приставили к столбу устойчивую лестницу, за что им большое человеческое спасибо! Кстати, скульптура, которую так активно полируют туристы со всего мира - это всего лишь копия драгоценного оригинала, который в XII веке был установлен на площади перед собором Святого Филиппа, а сейчас хранится в Художественном музее Жироны.
В ресторан на морском берегу мы, конечно же, уже не поехали. Затемно вернулись в Барселону и еще полночи болтали на террасе. Завтра Вики вернется в Мадрид, а я, несмотря на настойчивые уговоры ее мамы, перееду из "рая для миллионеров" в небольшую гостиницу возле Рамблы, а это значит попаду совсем в другую Барселону...
Спасибо огромное за экскурсию! просто отдохнула душой!
ОтветитьУдалитьВот и здорово! И мне приятно гулять в хорошей компании!
Удалить