Лягушка путешественница : 15 дней осени. День 8-й: "Знакомство с Гранадой" (Андалусия, Испания)

Будильник. Подъем. Сборы. В ожидании такси прощаюсь с девушкой на ресепшен отеля H. Boutique Voluve Sevilla. Благодарю за чудесный прием и обещаю как-нибудь вернуться, хотя понимаю, что вряд ли... Такси. Недолгая поездка по уже такому знакомому городу. Автовокзал. Решила ехать на автобусе, потому что такая поездка, как мини экскурсия - места живописные, а несется по ним автобус с максимальной скоростью 100 км в час. (Время в пути - 3 часа, Стоимость билета - 22,96 евро, www.alsa.es)

Автобус компании ALSA отправляется с Автовокзала на Calle Cristo Expiración

Где-то между Севильей и Гранадой

Небо в это утро было сказачно красивым

Высокое и перламутровое андалузское небо

Настроение было замечательное. Примерно такое же, как в детстве в ожидании новогодних подарков. Через три часа я, наконец, своими глазами увижу Гранаду, Альгамбру и много чего другого, что успели построить мавры и испанцы, начиная с 1013 года.

В Гранаде я опять взяла такси и уже через двадцать минут вышла из него у входа в Hotel Zaguán del Darro. Улица, на которой он находился была настолько узкой, что проехать по ней мог лишь один не самый большой автомобиль. Если он останавливался, за ним сразу выстраивался длинный хвост из легковушек и туристических микроавтобусов... Выстроился такой хвост и за нашим такси, и я естественно постаралась катапультироваться как можно быстрее, но таксист успокоил меня, сказав, что гранадцы воспринимают это совершенно нормально. И правда, в течение двух следующих дней я много раз наблюдала подобную картину, но ни разу не слышала, чтобы водитель нервно сигналил или что-то кричал.

Улица Carrera Del Darro, на которой расположен отель, протянулась вдоль русла одноименной реки.

Табличка на моем отели сообщает о том, что я буду жить в здании XVI века!!!

В Гранаде я с отелем угадала на все 100! Очень старинный! Очень испанский! Отлично расположенный! Выбирала я его долго, потому что не хотела жить ни на шумной площади, ни на одной из узких малолюдных улиц. Этот отель был расположен в тихом уютном месте на берегу небольшой реки Дарро, а его окна выходили прямо на знаменитую Альгамбру!!! Вот она - сатисфакция за все предыдущие номера с окнами на соседнюю стену!!! Жаль, что все это счастье всего на одну ночь...

В холл-патьо отеля вела очень крутая старинная лестница

Так выглядит гранадский дом XVI века (галерея второго этажа)

Плитка на полу холла-патьо кажется лежит здесь последние 400 с лишним лет

Номер был еще не готов, и, оставив вещи на ресепшен, я вырвалась на оперативный простор. Интересное это чувство. За порогом отеля совсем незнакомый красивый город, и ты точно знаешь, что в течение дня тебя ожидает бескрайнее море приятностей для глаз и души... Короче, сплошной Новый год!

Улица Carrera Del Darro

Планы у меня были наполеоновские. Во-первых, изучить медину (по-арабсски "город", самая древняя часть Гранады) с кафедральным собором и усыпальницей Католических королей; во-вторых, проехать по городу на экскурсионном мини-поезде; в-третьих, подняться по средневековому району Альбайсин на смотровую площадки Святого Николая и посмотреть оттуда на Альгамбру; в-четвертых, найти нужный книжный магазин и распечатать завтрашний билет во Дворец Альгамбра и, наконец, вечером, если будут ходить ноги, заглянуть на еще одно представление фламенко.... А кто сказал, что будет легко!

Можно было путешествовать и на сигвее, но их маршруты очень ограничены

Для начала я исследовала окрестности отеля и прогулялась вдоль узенькой речки Дарро с ее малюсенькими историческими мостами (два из четырех - puente de Espinosa и puente de Cabrera относятся к XVI веку). Несмотря на столь скромный почти пересохший вид, эта речушка когда-то имела очень важное значение для Гранады, поскольку через систему акведуков «Acequia Real» снабжала водой дворцы и сады Альгамбры (очевидно в те времена она все же была чуть полноводнее). А еще она издревле делила город на две части - густонаселенный район Альбайсин и Альгамбру с прилегающими районами, расположенными вокруг холма. Сейчас она частично упакована под землей (1267 м), а на поверхности осталось только 653 городских метра (остальные 14 км протекают где-то за городом) вдоль которых я собственно и гуляла.

Слева: Одна из улиц древнего района Альбайсин
Справа: Рuente de Cabrera (XVI) через реку Дарро

Сказать, что в Гранаде много церквей - это не сказать ничего. Стараниями самой католической из всех католических королев - Изабеллы Кастильской, ее древняя столица просто усеяна всевозможными храмами и монастырями. Обойти их все у меня, конечно, задача не стояла, но заглядывать в некоторые их тех, что попадались на пути, я непременно буду.

Первой в этом списке оказалась небольшая приходская церковь Святых Петра и Павла (XVI) со скульптурами этих святых на фасаде. Это одна из самых старых церквей Гранады построенная в соединении стилей мудехар и андалузского ренессанса. Обычно она открыта только по воскресеньям, но мне повезло. Я заглянула в приоткрытую дверь, и очень приятный старичок позволил мне побродить несколько минут в исторических стенах.

Главный неф и одна из девяти боковых часовен - часовня Virgen de las Maravillas

Все статуи в андалузских церквях богато украшены и одеты в расшитые золотом и серебром одежды. Причем, эти наряды время от времени меняют в соответствии с определенным праздником или днем данного святого.

Боковые часовни церкви Святых Петра и Павла:
часовня Nuestra Señora de los Dolores (слева), часовня Santa Rita de Cassia (справа)

А так выглядят одни и те же статуи в различных нарядах

Боковые часовни церкви Святых Петра и Павла:
Capilla de Jesús de La Sentencia (слева).

Старинный балкон над входом в церковь (над ним высится красивый барочный орган XVIII века)

Барочный орган XVIII века (фото из интернета)

Площадь перед церковью вымощена галькой

Именно у Церкви святых Петра и Павла начинается знаменитая Дорога Печали (Paseo de los Tristes). Раньше здесь проходила дорога, которая вела на кладбище за Альгамброй, но позже это пространство перестроили, и в результате получилась просторная площадь для народных (а теперь и туристических) гуляний, с которой не только открывается потрясающий вид на Альгамбру, но и начинается довольно крутой подъем на холм, где она расположена.

Вид на Альгамбру с Дороги печали (Paseo de los Tristes)

Отдав должное Дороге печали и прекрасным видам на крепостные стены и башни Альгамбры, я развернулась на 180 градусов и, наконец, отправилась в сторону медины (исторический центр города), а по дороге сфотографировала несколько сувенирных магазинов и узюсенькие улицы, которые от улицы Дарро убегают куда-то в глубь района Альбайсин.

Улица мусульманского квартала Альбайсин и настенный декор

Улица мусульманского квартала Альбайсин и декор входной двери

Больше всего в сувенирных лавках Гранады мне понравились марокканские фонарики

Весь путь до исторического центра занял у меня примерно двадцать прогулочных минут по двум небольшим площадям (Plaza de Santa Anna и Plaza Nueva) и одной из главных улиц города - Calle de los Reyes Catolicos (улица Католических королей). По дороге я увидела нарядное здание Высокого суда юстиции Андалусии (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) и барочный фонтан (XIX) на старейшей площади Гранады, которая традиционно называется Новой (Plaza Nueva), а также красивый памятник-фонтан королеве Изабелле Кастильской, благословляющей Христофора Колумба на открытие новых земель (Plaza Isabel La Catolica).

Здание Высокого суда на Plaza Nueva расположено в историческом здании XVI века,
в котором с XVI по XIX век размещалась Королевская канцелярия
Здание XVI века было частично реконструировано в XVIII и XIX веках.

Барочный Фонтан на Новой площади (Fuente de Plaza Nueva)

Вид на памятник-фонтан Изабелле Кастильской и помпезные угловые здания в начале улицы Gran Vía de Colón
Справа - "Здание Банка" 1914 года - копия здания в Париже, которое в 1899 году получило премию за красоту.
Слева здание в стиле модерн - бывший Hotel Colon (его также называют "La Paz", 1908)

Здание "Colon" или "La Paz" (1908) на Calle Gran Vía de Colón
Здание строилось как Hotel Colon, но так им и не стало.
Более 50 лет в нем размещались торговые галереи La Paz, а сейчас это галерея Cortefiel

Памятник-фонтан "Королева Католичка Изабелла и Колумб" (Fuente Isabel La Católica Y Colón, 1892)

После площади я пошла в сторону огромного кафедрального собора, а по дороге прогулялась по остаткам мавританских торговых рядов - колоритной и яркой Алькайсарие. Некогда тут шумел настоящий арабский базар, а сейчас это любимый туристический аттракцион с вереницей сувенирных и всяких прочих традиционных лавочек на любой вкус и кошелек. Здесь пахнет специями, переливаются всеми цветами радуги мои любимые марокканские фонарики, блестит на солнце традиционная бело-сине-бирюзовая глазурованная керамика Fajalauza (ее продают здесь с XVI века), витрины ломятся от всевозможных деревянных изделий, а арабские торговцы искренне не понимают, почему ты проходишь мимо таких замечательных товаров.

Что касается истории, то название алькайсария появились в VI веке, когда византийский император Юстиниан I, называвший себя не иначе как Цезарь, даровал арабским купцам право торговать шелками на крытых рынках Андалусии. Такие ряды стали называть - "место Цезаря" или al-Kaysar-ia (алькайсария), а торговали в них исключительно шелком. Потом ассортимент расширился, но основной профиль долгие века оставался неизменным - это были исключительно текстильные базары с акцентом на шелк. Самые известные андалузские алькайсарии располагались в Гранаде и Севилье (именно в таком порядке).

Гранадская алькайсария тоже начиналась в XV веке с торговли шелками. В XVI веке здесь уже было 200 лавок небольшого размера с дверями окрашенными красной охрой, а тратуары вдоль магазинов были замысловато выложены галькой. Со временем количество шелковых лавок сократилось до 117 и решено было добавить ассортимент, и в алькайсарии сначала появился другой текстиль и сукно, потом кожа, золото, дерево, керамика, какао, специи... а в XX веке к ним присоединился китайский ширпотреб, причем, последний поселился здесь всерьез и надолго.

В период мавританского правления и позже, при испанцах, местная алькайсария была частью Гран базара, который простирался от Новой площади до площади Биб-Рамбла и был обнесен крепостной стеной с 9 воротами закрытыми по ночам.

Расположенный недалеко от кафедрального собора, этот старейший рынок Гранады просуществовал в более или менее историческом виде вплоть до пожара 1843 года. Позже он был восстановлен на том же месте, но в усеченном виде и в модном "неомавританском романтическом стиле" с массой арабских декоративных элементов. Некоторые улицы были выпрямлены и расширены, а главной стала - небольшая узкая улица Calle Alcaiceria. Конечно, нынешние торговые ряды - это лишь бледная тень великой Alcaicería de Granada, но колорит восточного базара в ней все же сохранился.

фото из интернета

Говорят здесь можно гулять часами, но я ограничилась Calle Alcaiceria и, свернув в одну из боковых улиц, вышла на очень просторную площадь Биб-Рамбла (Plaza de Bib-Rambla) с красивыми фонарями и большим барочным фонтаном посередине.

Площадь Биб-Рамбла

Название Бибаррамбла означает «Ворота реки», так как площадь первоначально стояла на песчаном берегу реки, а рамблой в Испании традиционно называют пересохшее русло. В мавританские времена здесь проводились фестивали и соревнования, а в христианские - бои быков, а затем массовые казни мусульман и сожжение арабской литературы. Потом площадь реконструировали и в XVI веке начали использовать как часть Гран базара. До 1880 года здесь продавали мясо, рыбу и овощи, а сейчас она славится цветочными киосками, и за это ее называют Площадью цветов (Plaza de los Flores).

Представление фламенко на площади Биб-Рамбла

По периметру площади расположено много отелей и кафе, а его главным украшением является Фонтан гигантов (XVII) и черные неоклассические фонари в популярном в Испании стиле фернандино (XIX).

Фонтан гигантов (Fuente de los Gigantones, XVII) или фонтан Нептун до 1832 года украшал двор монастыря Святого Августина
и только в 1940 году после "блуждания" по центру города, наконец, занял место на площади Биб-Рамбла
О том, что этот фонтан некогда принадлежал монастырю, напоминают фигуры гигантов, олицетворяющие грехи

Литые газовые фонари в стиле Фернандо VII или фернардино (XIX) сначала появились в Мадриде,
а затем стали популярны во всей Испании.
Неоклассические фонари площади Биб-Рамбла были изготовлены на заводе в Севилье в 1892 году

Гуляя по площади, я нашла отель, в котором собиралась остановиться первоначально и похвалила себя за то, что вовремя от него отказалась. Тот, что я выбрала, и расположен намного уютнее... и здание XVI века... и вид на Альгамбру... короче, я - молодец!!!
Пора отправляться на соседнюю площадь знакомиться с очередным гигантским кафедральным собором, но для начала я зайду в пристроенную к нему небольшую приходскую церковь - Iglesia del Sagrariо (церковь Саграрио, XVIII, Calle Oficios).

Iglesia Del Sagrariо (XVIII)

Эта церковь была построена в 1704-1759 гг на месте старой мечети, которая простояла здесь c XI века и в начале XVI века была преобразована в христианский храм. С 1507 до 1561 года она даже выполняла функции главного собора Гранады.

Несмотря на то что собор был построен в XVIII веке, его интерьер украшают картины и фрески XV-XVI веков

Один из боковых алтарей и кафедра собора

Кафедра ( автор Педро Томас Валеро)

Не прошло и пол дня, как я, наконец, добралась до кафедрального собора и, в отличие от севильского, без всякой очереди зашла в него, купив билет за 5 евро.

Улицы вокруг кафедрального собора Гранады

Фасад кафедрального собора Гранады

Строительство Кафедрального собора Гранады (La Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación de Granada, XVI-XVIII, Calle Gran Vía de Colón, 5) началось 25 марта 1523 года. На сей раз, находившуюся на этом месте мечеть перестраивать не стали, а просто снесли. Новый собор должен был символизировать освобождение Гранады и всей Испании от пятисотлетнего мавританского ига... Задумка удалась. Здание получилось очень величественное... правда, строили этот шедевр испанского Ренессанса целых 200 лет, и в архитектурном отношении он представляет собой смесь поздней готики, рококо и классицизма. Первоначально здание должно было быть украшено двумя величественными 87-метровыми башнями, но по экономическим соображениям пришло ограничиться одной 57-метровой (1684).

Макет кафедрального собора Гранады

Длина здания собора составляет 67 метров, высота нефов - 30, а купола - 45. В интерьере, к оформлению которого в числе прочих приложили руку такие великие художники как Эль Греко и Хосе де Риберо, преобладает белый цвет в сочетании с золотым декором.

Главный неф и главная часовня кафедрального собора Гранады, которая украшена 24 витражами на тему Искупление,
скульптурами 12 апостолов, 7 картинами о жизни Богородицы и это далеко не все...

Главная часовня должна была служить Пантеоном династии Габсбургов,
но затем усыпальницу перенесли в Эскориал, а в нишах, предназначенных для гробниц,
разместили полотна Алонсо Кано иллюстрирующие житие Девы Марии(1652-1654)

Детали главной часовни: купол, фламандские витражи, барочные золотой декор

Один из органов (XVIII) и мощные мраморные колонны

Два симметричных органа (XVIII)

Кафедра (барокко, XVIII век, художник Франсиско Уртадо Искьердо)

Часовня Святого Архангела Михаила (Барокко, XIX) и свод центрального нефа

иллюстратор Хуан Рамирес, Хоровая книга первой половины XVI века

иллюстратор Лазаро де Веласко, Хоровая книга XVI века

Часовня Virgen de las Angustias (Дева печалей, XVIII) - покровительницы Гранады

Сокровищница, в которой собрана богатая коллекция драгоценной церковной утвари XVI-XX веков

К зданию собора примыкает его самая старая часть - Королевская капелла (1505-1521), в которой похоронены основоположники Испанского государства - самая уважаемая и великая испанская королева Изабелла Кастильская и ее не менее великий (хотя некоторые испанцы с этим не согласны) муж - король Фердинанд Арагонский. Рядом с ними - их дочь Хуана Безумная и ее муж Филипп Красивый. Не буду углублять в историю, скажу лишь, что Изабелла родила семерых детей, каждый из которых имел право на престол. Хуана была третья в очереди, но поскольку ее старшая сестра и брат умерли, ей достался трон Кастилии и Арагона. Имя Безумная она получила потому, что помешалась от любви к своему деспотичному красавцу мужу... В результате страной она так и не правила. За нее это сначала делал муж, потом папа, а потом сын - могущественный король Карл V...

Вход в Королевскую капеллу

Не увидеть это святое для испанцев место я, конечно же, не могла, но, к сожалению, опоздала буквально на несколько минут. Капелла закрылась на обед. Придется возвращаться еще раз, а пока можно перекусить и отдать бармену телефон на зарядку. Выбор пал на небольшой симпатичный ресторанчик Churrería Asadero la Romanilla на Plaza Romanilla. Взяла рыбу без чеснока и лука. Конечно же, принесли с чесноком... извинились и максимально быстро принесли "чистую". Было вкусно!

Башня кафедрального собора. Вид с Plaza Romanilla

В ожидании экскурсионного мини-поезда (Plaza Romanilla)

После обеда я пошла на остановку туристического поезда City Tour (билет 8 евро, остановка Plaza de la Romanilla/Catedral) и, довольно быстро загрузившись в "пепелац", конструкцию которого разработали специально для узких улиц Гранады, отправилась на прогулку по "последнему оплоту мавританского владычества на Иберийском полуострове".

Сначала мы проехали по древнему еврейскому району Реалехо-Сан-Матиас (в доиспанский период назывался Гарната аль Яхуд, отсюда происходит название Гранада). Он расположен на холме напротив Альгамбры и условно разделен на две части - мусульманского и христианского периода застройки. Поднимаясь к Альгамбре, поезд провез нас по очень узким улочкам мимо вереницы богатых гранадских усадеб под названием "карменес", великолепных средневековых домов, старинных монастырей, лесо-парковой зоны и высоких стен Альгамбры, а потом по улице Cuesta de Gomérez спустился на Новую площадь.

Район Реалехо (Realejo)

Стены Альгамбры

Здание Высокого суда на Plaza Nueva расположено в историческом здании XVI века,

После Новой площади, мимо моей гостиницы и русла речки Дарро, мы отправились в старейший район Гранады - Сакромонте, где с мавританских времен в пещерах и полупещерах традиционно проживали цыгане и простой гранадский люд. (В некоторых облагороженных пещерах обустроены рестораны и проводятся аутентичные представления фламенко, а в остальном, говорят, район достаточно нищий и угрюмый. Пришлось поверить на слово, получать личный опыт особого желания не было).

Далее по очень узким и колоритным улочкам мимо белых домов и высоких заборов юркий туристический "паровозик" привез нас в самую высокую часть города - застроенный еще в мусульманский период средневековый район Альбайсин (в списке наследия ЮНЕСКО). Здесь я, наконец, спешилась на остановке Plaсeta de San Miguel Bajo и пошла гулять по кривым мавританско-андалузским улицам (очень похоже на классическую запутанную Худерию, но только еще под наклоном) в сторону знаменитой смотровой площадки Mirador San Nicolás.

Узкие улицы района Альбайсин

Plaсeta de San Miguel Bajo. Остановка City Tour

Мой "паровоз" и карта маршрутов City Tour

Не буду утомлять перечислением названий пройденных улиц и увиденных местных красот - просто покажу как все это выглядит.

Выйдя на какую-то открытую площадку, я сфотографировала лежащие внизу районы Гранады, а потом все же добрела до главной смотровой площадки Альбайсина - Mirador San Nicolás. Она расположена на одноименной площади возле церкви Святого Николая, и знаменита тем, что с нее открывается лучший вид на дворец Альгамбра.

С дороги эта площадка не произвела на меня никакого впечатления. Совсем другое кино началось после того, как я преодолела последний десяток ступенек.

Выйдя на террасу, ты невольно замираешь от восторга при виде картины, которая открывается взгляду - зеленый холм с расположенным на нем огромным дворцом Альгамбра на фоне синего неба, белых облаков и гор Сьерра Невада. Зрелище на миллион! Даже дух захватывает!

Дворец Альгамбра (Альамбра) на фоне гор Сьерра Невада

Сделав десяток фотографий и повосхищавшись потрясающими видами и мастерством гранадских гитаристов (играли и пели они действительно замечательно, а главное, в нужном месте), я отправилась в соседний ресторанчик "Las Estrellas de San Nicolás", где продолжила наслаждаться красивым пейзажем, но уже сидя на диване летней террасы с креманкой мороженого в руках. Лишними были только две огромные горы взбитых сливок!

Хотелось вот так сидеть до вечера и ждать заката. Говорят, Альгамбра в оранжево-красных лучах выглядит просто волшебно, но... мой двухдневный визит в Гранаду никак не предполагал столь длительных перерывов в экскурсионной программе и, собрав волю в кулак, я оторвалась от дивана и запрыгнула в очередной экскурсионный "паровоз".

Не прошло и пятнадцати минут, как удивительно шустрый автопоезд, проехав мимо очередной сотни "выдающихся местных достопримечательностей", спустил меня с горы на равнинную часть Гранады и очень вовремя "выбросил" рядом с уже открытой Королевской капеллой (La Capilla Real de Granada, входной билет - 5 евро, вход со стороны Plazuela la Lonja).

Приказ о строительстве будущей усыпальницы за несколько месяцев до своей смерти в 1504 году отдала королева Изабелла Кастильская, которая хотела быть похоронена в Гранаде рядом с кафедральным собором. Работы начались год спустя и продлились до 1521 года. После окончания строительства останки монархов были перенесены из Альгамбры в Королевскую капеллу. Позже там упокоилась следующая испанская королева - Хуана Безумная и ее супруг Филипп Красивый.

Фотографировать в Королевской капелле запрещено. Пришлось найти изображения надгробий в интернете. Уж очень сильное они производят впечатление!

Вход в Королевскую капеллу

Гробницы Изабеллы Кастильской, Фердинанда Арагонского, их дочери Хуаны Безумной и Филиппа I Красивого.
Скульптор Доменико Фанселли (1517 год) и Бартоломе Ордоньес (1519-1520 гг)

Пышно декорированная кованная решетка (reja) - считается самой красивой подобной решеткой XVI века в Испании
(авт. Бартоломе Хаенского)

Кроме высокохудожественных надгробий Изабеллы, Фердинанда, Хуаны и Филиппа (их останки хранятся в крипте капеллы в свинцовых урнах), в Королевской капелле, конечно же, есть красивый алтарь и великолепная кованная решетка, а также расположен небольшой музей с бесценными раритетами - короной, скипетром и молитвенником Изабеллы, мечом Фердинанда, картинами Мемлинга, Боттичелли, ван дер Вейдена и их современников,.. но фотографировать там тоже запрещено.

После капеллы я еще немного побродила в районе кафедрального собора,

А потом как-то неожиданно подкрался вечер, и тут я вспомнила о билете в Альгамбру. Для того чтобы распечатать он-лайн билет, мне нужен был книжный магазин на улице Католических королей. (Билеты для посещения Альгамбры нужно покупать за несколько недель и только на определенное время. Купленные через интернет билеты, необходимо распечатать в специальном автомате в книжном магазине на улице Католических королей или у входа во Дворец). Туда я и отправилась фотографируя по дороге сияющие всеми цветами радуги витрины сувенирных магазинов и окна мавританских чайных (Teterías). Мой друг настоятельно советовал мне туда зайти, и обещал массу удовольствия и от чай, и от атмосферы, но одной мне этого делать по многим причинам не захотелось.

В отличие от Кордобы и Севильи, Гранада все же очень напоминает арабский город с переполненными товарами лавками, пряными ароматами, восточным декором и радостно сияющими марокканскими фонариками в полумраке многочисленных кальянных и чайных (тетерий). Когда ходишь по вечернему городу, ловишь себя на мысли, что мавры отсюда так и не ушли!

Получив заветный билет на долгожданное посещение дворца Альгамбра, я решила обойтись без фламенко (хотя планировала закончить день именно так) и пойти отдыхать в свой уютный красивый отель с видом на сияющуюна фоне темного неба Альгамбру... но по пути мне встретилась театральная касса... и вот я уже поднимаюсь по крутой улице Cuesta de Gomérez в поисках "Дома фламенко" (Casa del Arte Flamenco Granada/Tablao).

До представления оставалось еще несколько минут, и я успела заглянуть в лавку-мастерскую "Artesano Manuel Morillo", где трудолюбивый дедушка создавал очередной "деревянный шедевр по традиционной технологии". На вопрос, можно ли его сфотографировать, мастер, продолжая работать, одобрительно кивнул. В благодарность я купила несколько недорогих шкатулочек "на подарки".

Через несколько минут я все-таки попала в небольшой зал, где две очень дородные дамы - певица ("La Rempompilla") и танцовщица ("La Rempompa") - излили на меня и еще нескольких любопытных жертв международного туризма все страдание простого андалузского народа. Танцовщица была такая габаритная, что мне все время казалось, что в момент "пика чувств" она все-таки проломит каблуками хрупкие подмостки... но, к счастью, все обошлось...

Это выглядело приблизительно так

(певцы и танцовщица другая, а танцовщик тот же - Jose Nunez)

А вот и "моя" танцовщица - La Repompa

Пол устоял. Удовольствие было получено. Очень красиво танцевал Jose Nunez, и даже разрешили фотографировать. Насыщенный событиями день был удачно завершен, а я была до краев переполнена впечатлениями. Теперь можно и в отель, где меня ждет красивая "средневековая" кровать и окно с видом на Альгамбру.