Лягушка путешественница : 15 дней осени. День 4-й: "Херес-де-ла-Фронтера , Кадис и Площадь Испании в Севильи" (Андалусия, Испания)

Как я уже рассказывала, вся моя поездка была тщательно спланирована еще в Киеве. Выбор того или иного города, музея или парка практически всегда был чем-то обоснован. Вы скажете - скучно! Для меня - нет! Я не хотела тратить мое драгоценное время на то, о чем забуду через пару дней, а потом в Киеве кусать локти, что не увидела самого главного!

Итак, почему сегодняшний выбор пал на Херес-де-ла-Фронтера и Кадис. Сразу скажу, что в столицу "хересного треугольника" меня привел не знаменитый испанский херЕс, хотя многие приезжают сюда именно за этим. Экскурсии с дегустацией этого крепкого вина разных сортов (от сухого до пряно-сладкого) - главный туристический аттракцион Хереса. Большие и маленькие бодеги - винодельни со старыми подвалами, где традиционно выдерживают херес - встречают вас у самого вокзала и сопровождают во время всей прогулки по городу. Именно здесь вы можете попробовать самый что ни на есть натуральный продукт из первых рук, потому что право на его производство имеют только местные винодельческие хозяйства, расположенные внутри треугольника образованного городами Херес-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Баррамеда и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Кстати, в английском языке это вино известно под названием "шери" ("sherry", не путать с вишневым ликером "cherry" ), потому что во времена правления мавров древний город Херес назывался Шерес. Но, хватит о вине! Тем более, что пить мне его нельзя, а без этого экскурсии в бодеги теряют всякий смысл. В Херес-де-ла-Фронтера меня привело более увлекательное мероприятие, чем распитие крепко-алкогольных напитков. Я приехала в "Королевскую школу верховой езды" на "Шоу танцующих лошадей". Хотела своими глазами увидеть то, во что поверить очень сложно. Здешние лошади прыгают вверх, отрывая все четыре ноги от земли. Как человек некоторое время руководивший большим конным клубом, я видела много соревнований по выездке и конкуру... но чтобы лошадь оторвала сразу все четыре ноги!!! Ради этого стоило подняться ни свет ни заря и поехать в Херес!!!

В 7 утра субботняя Севилья еще спала...

Из Севильи в Херес-де-ла-Фронтеру можно стартовать и с ж/д станции "Сан Бернардо". Время в пути - 1 час

"Королевская школа верховой езды" находилась на окраине города, так что все мое знакомство с Хересом ограничилось прогулкой от вокзала до знакового здания Галло Асуль (El Gallo Azul, "Синий петух", архитектор Анибаль Гонсалес, 1929) построенного для знаменитой семьи Domecq (виноделы с 1822, заводчики элитных быков для корриды и породистых андалузских лошадей); посещением монастырской церкви Святого Франциска (Monasterio iglesia de San Francisco, 1787) и фотографированием оливок на небольшом субботнем рынке. Понимая, что уже опаздываю к началу представления, я взяла такси, и так случилось, что эта недолгая поездка стала моей единственной обзорной экскурсией по городу.

Здание Галло Асуль и памятный знак торговой марке испанского коньяка Pedro Domeqc

Центральный неф монастырской церкви Святого Франциска

Алтари "Мария Сантисима де ла Эсперанса" (слева) и "Cristo de la Expiracion" (справа)

Городская улица

Оливки килограммами

Скульптурная группа "Экипаж" (фото https://ispaniagid.ru) - лучшее, что я увидела по дороге в Школу.
Эту 6-тонную скульптуру поставили в 2003 году к IV Всемирным конным играм.
Скульптор Эдуардо Сориано Менендес изобразил традиционный конный выезд на конную ярмарку

"Королевская андалузская школа верховой езды" (Fundacion Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre) оказалась небольшим поместьем с парком, фонтаном, дворцом, музеем, крытым манежем, тренировочными полями и конюшнями. А попала я сюда благодаря всё тому же славному семейству Domecq, которое прославилось своими домами, вином, быками и лошадьми. Просто несколько лет назад по телевизору показали очень интересный фильм об этой знаменитой династии, а в нем, кроме всего прочего, рассказали о Королевской школе, где танцуют вырощенные ими кони. Зрелище было таким ярким, что я пообещала себе когда-нибудь приехать в Херес и увидеть все это своими глазами. И вот я здесь в радостном предвкушении ожидаю начала представления...

Дворец, в котором размещен музей истории выездки. Архитектор Шарль Гарнье

Дворец - административное здание Королевской школы верховой езды

Фонтан на фоне главного крытого манежа

Белые дома на заднем плане - это бодеги одной из самых известных марок хереса - "Sandeman"

Полоса из белых квадратов - это ряд денников тех самых лошадей,
которые участвуют в представлении, но проход к ним закрыт

Практически все лошади перед выступлением отдыхали, а скучающая в ожидании публика бродила вдоль манежа, пила кофе в малюсеньком кафе, разглядывала награды и развлекалась фотографированием себя любимой. Представление задержали на час, и я очень пожалела, что не провела его в городе.

Таблица извещает, что школа работает под патронажем их королевских величеств

Витрина с наградами

Ожидание

Тренировка

Сэлфи на фоне манежа

Представления здесь проходят только в 12:00 и только 8-10 раз в месяц по вторникам и четвергам, а по выходным вообще бывают очень редко - 1-2 раза в месяц. Но мне повезло. Это была как раз нужная рабочая суббота. Билет я купила заранее на сайте (цена 21 евро), потому что начиталась отзывов о том, что на месте их может и не быть... В высокий сезон - возможно, но 31 октября, мне кажется, это можно было сделать и на месте... хотя все же лучше не рисковать... А вот посетить музей и увидеть тренировку можно, практически, ежедневно за 6,50 евро.

Коридор манежа

Таблички WC

Коридор манежа

Ну вот, наконец, все расселись по местам. Еще раз на пяти языках прозвучало грозное предупреждение о том, что фотографировать и снимать видео строжайше запрещено, и действо началось!

Последние минуты ожидания

Красивые андалузские белые лошади, виртуозные наездники, великолепная музыка,.. по пятибальной шкале - 4... (Фотографии шоу я взяла из интернета).

Почему не 5? Наверное, я не любитель цирка... Вот умом понимаю, что они очень бережно обращаются с лошадьми, а когда вижу как это огромное грациозное животное прыгает, как заяц, испытываю внутренний протест... Короче, все сложно... Правда, финальный групповой номер программы даже выжал из меня слезы восторга и умиления.... а может это знаменитый "Марш Радецкого" Штрауса-старшего на меня так подействовал...

Представление закончилось, публика потянулась к выходу и... вот засада! Дождь! Минут пятнадцать пережидали. Вроде поутих. Народ бодро двинулись через парк к воротам... И вот когда мы вышили практически в "чисто поле" - ни домов, ни козырьков, ни свободных такси - на наши головы и обрушился настоящий тропический ливень! Если бы представление началось вовремя, я бы не пожалела, что не взяла мой любимый прозрачный зонтик!

К тому времени, когда Бог сжалился надо мной и послал свободное такси, я выглядела как мокрая курица, которую только что выловили из глубокого колодца. Ни о какой запланированной автобусной экскурсии речи уже не шло. Сердобольный таксист сказал, что мне нужно срочно под горячий душ, но.... впереди ждал белый город на берегу океана, и ничто не могло помешать мне увидеть все это именно сегодня! Так что душ подождет, а сейчас на вокзал и в Кадис!

Вокзал в Херес-де-ла-Фронтера

Из Хереса в Кадис можно попасть за 20 минут на регулярной местной электричке типа "метро без остановок". При этом часть пути проходит по узенькому перешейку практически по воде, и это очень впечатляет!

Где-то на полдороге к Кадису на небе появилось солнце, жизнь начала налаживаться, и, когда я вышла из электрички, вид у меня был вполне презентабельный. Волосы высохли, кофта была повернута мокрой стороной на спину, а мокрый платок стал даже ярче...

Теперь немного о городе, в который я только что приехала. Я выбрала Кадис по нескольким веским причинам. Во-первых, это, вроде бы, самый древний город Европы, основанный финикийцами еще в 1100 году до н.э., во-вторых, это один из андалузских "белых городов" (pueblos blancos) с характерными для них белоснежными домами, черепичными крышами и узкими извилистыми улочками и, в-третьих, это город на берегу Атлантического океана.

Первое, что я увидела в Кадисе был порт, откуда много веков назад отправлялась вторая экспедиция Христофора Колумба.

Потом я заглянула в новый Кафедральный собор Святого Креста(Catedral de Santa Cruz de Cádiz, 1722-1838), расположенный на Пласа де ла Катедраль. За 116 лет строительства над ним успели поочередно потрудиться полдюжины архитекторов, что не могло не отразиться на его внешнем облике. Начали строить барочный храм, а в итоге получился микст с элементами рококо и модной в XIX веке неоклассики. К тому же по мере увядания славы города финансирование стало поступать нерегулярно, а купленные в разное время строительные материалы не отличались особым однообразием. Короче говоря, эклектика по полной программе, но на мой дилетантский взгляд, это его вовсе не портит!

А грандиозный интерьер и вовсе оказался выше всех похвал. В центре - красивый круглый алтарь в обрамлении мраморных колонн и хоры с очень красивыми скамьями из красного дерева (1702), по периметру - шестнадцать капелл с великолепными мраморными алтарями, украшенных мозаикой, картинами, статуями и изделиями из серебра - реликвиями из старого собора Санта Крус и монастырей из разных уголков Испании.

По периметру круглого алтаря установлены колонны из мрамора, яшмы и бронзы

Главный алтарь Непорочного зачатия

Хоры (слева) Резные сидения хора (1702 г.) из красного дерева и орган (конец XVI века) за ними(справа)

Хоры. Деревянные скамьи из красного дерева - одна из главных достопримечательностей кафедрального собора

Вход в собор платный (6 евро), но в сумму входит аудиогид

Ковчег из серебра - шедевр ювелирного искусства используется в процессиях во время праздников (слева)

Мраморный алтарь (слева). Кафедра (справа)

Мраморные колонны

Вход в Крипту (справа), где похоронены выдающиеся граждане города

Завершающим аккордом посещения собора стал подъем на смотровую площадку, которая расположена в 40-метровой башне-колокольне Леванте. Лифта в ней нет, но подъем по пологому пандусу, заменившему крутую лестницу оказался совсем неутомительным.

Башенное окно (слева) и пандус (справа)

Лестница была только перед самым выходом на смотровую площадку

Главный человек на башне - ее охранник и по совместительству звонарь

Вид с башни открывается очень стоящий. С одной стороны виден практически весь древний Кадис, а с другой - сверкающий на солнце бескрайний ОКЕАН! Вот и сбылась еще одна моя мечта!!!

Вид на Атлантический океан

Вторая башня-колокольня кафедрального собора

Вид на кадисский порт

Еще немного Атлантики

Главный купол кафедрального собора

Кадис. Вид с колокольни

Кафедральная площадь

Главный колокол и счастливая я

Кафедральная площадь

Здания на кафедральной площади

Океаном, ради которого я и приехала в Кадис, я любовалась сначала с колокольни, потом с набережной, а перед самым отъездом - со стены бастиона Канделария...

Набережная Кадиса и Атлантический океан

Атлантика

Так выглядит абсолютно счастливый человек

Пора было пообедать, и я конечно же выбрала рыбу. Это был огромный кусок свежайшего тунца "без чеснока и лука", приготовленный приветливым хозяином маленького ресторанчика "Bodegon de Cadiz"(Calle Pelota, 8). Осилить его до конца я так и не смогла, о чем жалею до сих пор... особенно, когда вижу ценники в нашем рыбном магазине!

Очень вкусный и огромный стейк из тунца

Холл частного дома. Плитка даже на потолке

Холл частного дома отделан керамической плиткой ручной работы

Оставшиеся пару часов я просто гуляла по очень симпатичному городу. Посмотрела в парке монумент Конституции 1812 года, сфотографировала около десятка причудливых деревьев, поднялась на бастион и, подгоняемая заморосившим дождем, вернулась на вокзал.

Памятник политику Сигизмунду Морет на площади Сан-Хуан-де-Диос (Plaza de San Juan de Dios)

Фонтаны на площади Сан-Хуан-де-Диос (Plaza de San Juan de Dios) и одно из местных диковинных деревьев

Стена и старинная лестница Бастиона Канделариа

Бастион Канделариа ("Baluarte de la Candelaria", Paseo Alameda Marqués de Comillas, 6)

Атлантика

Монумент Конституции 1812 года (Plaza de España)

Вокзал Кадиса. Пора домой.

Моя электричка Кадис-Севилья. Через час с небольшим буду дома

В Севилью я вернулась уже вечером, и, как-будто не нагулявшись, решила идти с вокзала пешком и заглянуть по дороге на Площадь Испании (Plaza de España)...

Вам знакомо чувство, когда хочется кричать от восторга. Если да, то вы меня поймете! Я рада, что впервые увидела это чудо именно ночью! Представьте, как вы ничего не подозревая идете по темноте ночного города, а потом заворачиваете за угол и... попадаете в настоящую сказку! Хотелось фотографировать каждый камень, каждую плитку, каждое отражение в глянцевой черной воде!

Если в двух словах, то это красивейший ансамбль с отделкой из керамической плитки, который был построен в неомавританском стиле в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года. С одной стороны полукруглую Площадь Испании обрамляет парк, а с другой - красивое здание с галереей и нишами посвященными всем провинциям Испании. В центре площади расположен круглый фонтан, а вдоль здания проложен канал с перекинутыми через него мостами. Но это лишь сухое изложение фактов, а вот тот эффект, который производит эта площадь на неподготовленного человека, мне вряд ли удастся описать. Лучше я ее просто покажу, хотя это только бледная копия того, что я увидела той ночью в Севилье!

Главным украшением Ансамбля считаются отделанные плиткой азулехо именные"скамьи", идущие по фронтальной стороне полукруглых крыльев здания. Каждая из 48 "скамеек" символизирует одну из провинций Испании и две группы островов - Канарские и Балеарские. Она украшена картой провинции и картиной, изображающей какой-либо значительный эпизод ее истории. Четыре мостика перекинутые через узкий искусственный ручей символизируют древние испанские королевства - Леон, Кастилию, Арагон и Наварру. Обрамляют композицию площади две высокие башни, стоящие друг напротив друга... В комплексе все смотрится просто ГРАНДИОЗНО! Особенно с ночной подсветкой!

Все сил больше нет, пора в отель... Сегодня 31 октября - день Всех Святых... По дороге постоянно встречаются группки молодежи в дурацких костюмах для хэллоуина. Какой-то юный скелет даже пытался меня попугать, но, увы, у меня уже не было сил даже на испуг... Он был очень разочарован... Мимо табачной фабрики, где когда-то "работала" Кармен (сейчас здесь университет) и самого дорогого отеля Севильи добираюсь, наконец, в родной отель "Hispano luz comfort" на тихой улице названной в честь севильского олигарха, аристократа, сердцееда и раскаявшегося благотворителя дона Мигеля Маньяра (Miguel Mañara, 1627 — 1679), послужившего, по одной из версий, прототипом знаменитого Дона Жуана ...

Табачная фабрика

Hotel Alfonso XIII

Пожалуй, зайду еще в соседнее кафе. Я заслужила свой ежедневный капучино с яблочным пирогом... а потом скорее на боковую и спать... завтра мне еще столько нужно успеть!