Около часа дня мы распрощались с музейным кварталом и отправились в сторону Мариенплац. Впереди был насыщенные событиями день - прогулка по городу, знакомство с тремя совершенно разными церквями, подъем на смотровую площадку, посещение нескольких магазинов и традиционный "вечер в музее". Короче, планов, как всегда, громадьё, но для начала душа требовала большой чашки кофе. В кафе рассиживаться было некогда, поэтому выбор пал на первую булочную, попавшуюся на нашем пути (Türkenstraße 36, квартал от Новой пинакотеки, напротив музея Брандхорста/искусство после 1945 года). В лучших традициях мюнхенских пекарен в Privat Bäckerei Wimmer вкусно пахло кофе и свежей выпечкой, а полки были забиты всякой вкуснятиной - от брецелей и бутербродов с хрустящей булочкой "Кайзер" до пирогов, круассанов и "пирожных в ассортименте". Можно было взять кофе "to go" ("с собой"), но мы устроились за столиком внутри магазина. Все было быстро, вкусно и удобно. Отличное место для перекуса!

"Privat Bäckerei Wimmer" на Türkenstraße 36

Кстати, эта на первый взгляд самая заурядная булочная оказалась одним из многочисленных филиалов компании с почти столетней историей. Первая пекарня Wimmer была основана супругами Виммер в 1932 году, и, судя по всему, они знали толк в своем деле, потому что сейчас сеть их семейных пекарен насчитывает 50 филиалов по всему Мюнхену. Все они разного уровня и размера, но качество выпечки гарантировано везде.

Фотография первой пекарни на Görresstraße 32

Сейчас фирмой руководит Мартин Виммер - пекарь в третьем поколении

Вот так сидели бы и сидели, но пора было отправляться на туристические галеры и, выбрав новые улицы, чтобы освежить маршрут, мы опять пошли в сторону Новой ратуши. Это, примерно, 25 минут пути мимо: памятника Фридрих Шиллеру на краю зеленой Maximiliansplatz (цифра 1 на фото ниже), огромного многоэтажного паркинга Salvatorgarage (2), высоченной кирпичной стены готической церкви Святого Сальватора (3) на Salvatorstraße, магазина роскошной посуды Rosental (4) и необычного "памятника" Майклу Джексону (5).

Первая часть нашего маршрута

Красивым осенним днем очень хотелось прогуляться по зеленому острову Maximiliansplatz со старинными памятниками, уютными аллеями и монументальным фонтаном "Виттельсбахов" (Wittelsbacher Brunnen, 1895, скульптор Адольф фон Хильдебранд, классицизм), но, к сожалению, сегодня на это у нас совершенно не было времени. Так что ограничимся памятником Фридриху Шиллеру, а стоящий на противоположной стороне площади грандиозный фонтан посмотрим уже в другой раз.

Памятник Фридриху Шиллеру, 1863, скульптор Max von Widnmann
Установлен по заказу короля Баварии Людвига I

Следующим интересным объектом на нашем пути оказалась группа из двух современных строений - многоэтажного паркинга Salvatorgarage и соединенного с ним офисного здания (сейчас коворкинг Mindspace Salvatorplatz). Этот комплекс является одной из главных работ знаменитого мюнхенского архитектора Franz Hart (1910-1996). Особенно загадочно смотрится паркинг (1964/65, памятник архитектуры). "Аккуратная кирпичная кладка его фасада с узкими вертикальными световыми проемами, объединяясь с остатками средневековой городской стены Мюнхена, прекрасно подчеркивает особый характер этого места".

Вид на Salvatorgarage и остатки стены средневекового Мюнхена
(со стороны Jungfernturmstraße)

Вид на средневековую стену, от которой остался лишь фрагмент

Вид на Salvatorgarage, коворкинг Mindspace Salvatorplatz и

остатки средневековой стены (со стороны Salvatorplatz)

Коворкинг (коллективный офис) Mindspace Salvatorplatz (справа)

В 2006 году паркинг был увеличен на два этажа (мюнхенский архитектор Peter Haimerl). Важнейшим элементом этой надстройки, которая была отмечена многими наградами, стала закрывающая ее ограда из оцинкованной стали. Ее рисунок был расчитан компьютером на основе параметров кирпичного фасада. Почему компьютер решил, что этот белый частокол сочетается с кирпичами, для меня так и осталось загадкой.

Вид на Salvatorgarage и стальное ограждение
(со стороны Salvatorstraße)

Вид на соседнюю церковь Святого Сальватора с крыши паркинга

Бывшая католическая Salvatorkirche (теперь православный Спасо-Преображенский храм) была построена в стиле поздней кирпичной готики в 1493 году и служила церковью одного из двух городских кладбищ, расположенного вокруг соседней Фрауэнкирхе (одна из двух главных церквей города, с 1821 года - кафедральный собор). Во времена правления короля Людвига I (1786-1868) границы Мюнхена были расширены, население выросло, мест на обоих кладбищах уже не хватало и их решено было перенести на окраину города. А что до старинной кладбищенской церкви, которая к тому времени уже долгие годы использовалась как склад, то в 1804 году ее просто хотели снести. Но, как говориться, не было бы счастья... Такому удобному складу не нашлось замены, и церковь уцелела. В 1829 году здание было отдано греческой общине, а его католический интерьер реконструирован для проведения православных богослужений. Все работы, включая иконостас, выполнил придворный архитектор Leo von Klenze (1784-1864). Обновление коснулось и внешнего вида здания. Оно было очищено от добавленных в XVIII веке барочных элементов (например, луковичный купол) и теперь представляет собой прекрасный памятник готической архитектуры.

Salvatorkirche - памятник поздней кирпичной готики XV века

Кстати, в 90-х годах прошлого века в галерее церкви был обнаружен ящик с большим количеством кусков стекла времен поздней готики, и в 2000 году в Salvatorkirche появились четыре витражных окна, собранных из этих осколков.

Интерьер греческой Спасо-Преображенской церкви (Salvatorkirche)
(великолепные фото Heinz Bunse и Heinz Theuerkauf )

Прямо напротив церкви Святого Сальватора мы увидели рождественскую витрину фирменного магазина Rosenthal (Kardinal-Faulhaber-Straße 5) и хотя еще в Киеве договорились заглядывать в магазины только в исключительных случаях, не сговариваясь направились в сторону его двери. Ведь это был именно тот исключительный случай! Не зайти было нельзя!

Рождественская витрина мюнхенского фирменного магазина Rosenthal

Рождественский дизайн Cozy Winter (2018) от Hutschenreuther
отличается "идиллическим деревенским шармом"

История известного немецкого бренда по производству высококачественного дизайнерского фарфора, стекла, керамики и предметов домашнего обихода началась с того, что в 1879 году братья Макс и Филипп Розенталь открыли недалеко от баварского города Зельб небольшую семейную компанию по росписи фарфора, а в 1897 году основали компанию Bauer, Rosenthal & Co.

Все для рождественского чаепития

Красота невероятная! Единственный минус - это цена!

Правый комплект поехал в Киев!

В начале ХХ века бизнес продолжал расширяться, было куплено несколько фарфоровых заводов и продукция Rosenthal стала хорошо известна не только в Германии, но и за ее пределами. Но потом к власти пришли нацисты. В 1934 году Филипп Розенталь был отстранен от руководства компанией, а в 1941 году приказано было закрыть и его "еврейское предприятие". Ситуацию спасли "истинные арийцы" из совета директоров. Обратившись лично к Геббельсу, они не только сохранили опальную компанию, но даже отстояли "неполиткорректную" торговую марку Rosenthal.

Элитный фарфор Rosenthal meets Versace
(с 1993 года разрабатывается совместно с домом Versace)

В 1950 году компанию возглавил вернувшийся из Великобритании Филипп Розенталь-младший. Проведя полную модернизацию компании и сосредоточив усилия на дизайне фарфора, он начал сотрудничать с очень известными художниками, архитекторами и дизайнерами со всего мира (среди них Сальвадор Дали, Энди Уорхол, сейчас работает более 150 человек) и постепенно сделал Rosenthal одним из ведущих законодателей моды в мире дизайна. При этом в 1960 году в Нюрнберге была открыта Rosenthal Studiohaus, из которой возникла первая в мире сеть дизайнерских магазинов, а в 1993 году Rosenthal начал сотрудничать с модным домом Versace.

Каждый год дизайнеры создают новый новогодний декор
Этот называется "Зимняя рождественская ночь" (2017)

В комплекте есть даже пепельницы (370 евро каждая)

Сейчас в Rosenthal GmbH входят 7 брендов, охватывающих различные покупательские ниши - от элитарных (Rosenthal meets Versace) и дизайнерских (Rosenthal studio-line, Thomas) до классических (Rosenthal classic) и бюджетных (Hutschenreuthe, Arthur Krupp, Arzberg). Самым дорогим в рождественской экспозиции был элегантный комплект от бренда "Rosenthal meets Versace", но его хорошо узнаваемый декор, по-моему, явно проигрывал сочной рождественской клетке от бюджетного бренда Hutschenreuthe, посуда которого создавала по-настоящему праздничную атмосферу.

А вот стекло от Rosenthal meets Versace мне совсем не понравилось

Бренд Hutschenreuther предлагает праздничные коллекции и аксессуары

Я так вдохновилась этой нарядной посудой, что через два месяца тоже встречала Новый год в красно-зеленом клетчатом декоре. Правда, ограничилась елочными игрушками и всевозможным текстилем... хотя от тарелок бы тоже не отказалась...

Мой клетчатый новогодний декор стола

Баварский семейный бренд Hutschenreuthe был основан в 1814 году Carolus Magnus Hutschenreuther и с 1860 года начал производить расписанную вручную посуду. В XX веке компания постоянно расширялась за счет приобретения небольших фарфоровых предприятий и со временем превратилась в одного из лидеров немецкого фарфорового рынка в сегменте бюджетной и праздничной посуды высокого качества. Особенно нарядно смотрятся фирменный комплекты посуды и аксессуаров, которые художники бренда каждый год разрабатывают к Пасхе и Рождеству. В 2000 году Hutschenreuther была приобретена компанией Rosenthal, и таким образом произошло слияние двух флагманов немецкой фарфоровой промышленности, но уже в 2009 году они стали собственностью итальянской семейной группы Sambonet Paderno Industrie. Вот такой круговорот бизнеса в Европе!

Все продается отдельно и можно составить свой собственный сервиз

В 2018 году серия "Уютная зима" была украшена модной клеткой

В 2009 году Фонд Оберфранкен приобрел "Архив 130-летней истории компании Розенталь". Коллекция из 15000 экспонатов, дизайны которых создавались от момента основания компании до сегодняшнего дня, позднее были переданы в музей фарфора Porzellanikon (Хоэнберге-ан-дер-Эгер на территории бывшего завода Розенталь, Зельб). Среди них оригиналы рисунков Сальвадора Дали, Энди Уорхола, Вильгельма Вагенфельда и Вальтера Гропиуса.

Aida Yule - новогодний дизайн от Rosenthal

Выйдя из магазина Rosenthal, мы продолжили путь по одной из самых красивых улиц Мюнхена, Kardinal-Faulhaber-Straße (на фото ниже - 1), и уже вскоре оказались возле импровизированного мемориала Майкла Джексона на Promenadeplatz (2), а от него и до Фрауэнкирхе (3) рукой подать.

Наш маршрут от магазина "Rosenthal" до Фрауэнкирхе

Совершенно прямая 200-метровая улица Kardinal-Faulhaber-Straße была известна еще в XIV веке, но свое нынешнее название получила только в 1952 году после смерти архиепископа Мюнхена кардинала Михаила Фаульхабера (1869–1952). Ее внешний облик формируют представительские административные здания и роскошные аристократические дворцы в стиле барокко и рококо: Königliche Filialbank (весь квартал, здания №№1-3, барокко, 1893/94. арх. Альберт Шмидт, сегодня HVB Forum), Palais Spreti (№6, барокко, ок.1720, сейчас банк), Palais Holnstein (№7, лучший дворец Мюнхена в стиле рококо, 1735/37, арх. Франсуа де Кювилье, теперь официальная резиденция архиепископа Мюнхена и Фрайзинга), бывшее здание Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank (№№10-11, необарокко, 1885/86, арх. Альберт Шмидт, ныне ресторан Pageou и коммерческие помещения), Palais Porcia (№12, рококо, 1736, арх. Франсуа де Кювилье, ныне собственность Bayerische Vereinsbank) и Bayerische Vereinsbank (№14, барокко, 1895/96, арх. Альберт Шмидт).

Аристократичная Kardinal-Faulhaber-Straße
слева: Palais Spreti, Palais Holnstein, Hypotheken-Bank, Palais Porcia и Vereinsbank
справа: Königliche Filialbank (здания 1-3)

Квартал зданий Königliche Filialbank (№№1-3)
От старинного квартала остался один фасад!

Palais Holnstein, Франсуа де Кювилье, 1735/37, рококо (№7)
С 1821 года официальная резиденция архиепископа Мюнхена и Фрайзинга
(Erzbischöfliches Palais- Архиепископский дворец)

Palais Holnstein (фрагмент портала)

Бывшее здание Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank,
необарокко, 1885/86, архитектор Альберт Шмидт
(ныне ресторан Pageou и коммерческие помещения, №№10-11)

Бывшее здание Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank (фрагмент)

За крышами дворцов виден силуэт Фрауэнкирхе

Витрина магазина одежды на Kardinal-Faulhaber-Straße и веселые мы
(наше отражение я случайно увидела в отражении шара)

С XV века на месте нынешней Promenadeplatz стояли городские соляные лавки, снесенные в 1778 году. Очищенное пространство сначала использовали как плац, а в 1804 году преобразовали в зеленую зону для прогулок и вполне логично назвали Променадплац. В то же время вокруг площади были построены барочные дворцы мюнхенских аристократов. Правда, до наших дней сохранилось только несколько зданий, а вот установленные на площади памятники выдающимся личностям украшают ее до сих пор.

Памятники выдающимся людям Германии на Promenadeplatz

Среди них особенно выделяется памятник композитору духовной музыки XVI века Орландо ди Лассо, постамент которого с 2009 года превращен в импровизированный мемориал Майкла Джексона. Произошло это вовсе не потому, что оба они были знаменитыми музыкантами своего времени. Просто именно этот памятник расположен напротив шикарного отеля Bayerischer Hof, в котором Майкл Джексон несколько раз останавливался во время пребывания в Мюнхене.

Место памяти Майкла Джексона на Promenadeplatz

На сегодня мы запланировали посещение трех различных по стилю и значимости церквей, первой из которых стал Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии (Der Dom zu Unserer Lieben Frau) больше известный как Фрауэнкирхе (Frauenkirche). Две его 99-метровые башни с круглыми куполами давно стали фирменным знаком силуэта баварской столицы, а по решению референдума 2004 года Фрауэнкирхе должна и впредь оставаться самым высоким зданием Мюнхена. Кстати, вопреки широко распространенной легенде о том, что высота этих башен отличается на целый метр, Северная выше Южной всего на 12 см.

Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии (Фрауэнкирхе) -
самое высокое здание Мюнхена (XV век, 99 метров)

От закладки первого камня в фундамент в 1468 году до завершения строительства кирпичной церкви в стиле поздней готики прошло всего 20 лет. Работами руководил мюнхенский мастер-каменщик Jörg Ganghofer.

Работами по возведению Фрауэнкирхе руководил каменщик Jörg Ganghofer

Первоначально башни должны были венчать такие же остроконечные купола, как у Кельнского собора, но на них попросту не хватило денег. Вместо этого в эпоху Возрождения над башнями появились созданные по образу Купола Скалы в Иерусалиме знаменитые "валлийские купола", которые хоть и не соответствовали архитектурному стилю здания, зато стали одной из знаковых достопримечательностей Мюнхена. Полностью сохранившая свой средневековый облик Северная башня всегда была закрыта для посещения, а вот на Южной располагалась смотровая площадка, подъем на которую прекратился в 2012 году в связи с началом ремонтных работ.

Знаменитые церковные башни с "валлийскими куполами"

Стены Фрауэнкирхе украшают около 120 эпитафий,
демонтированных со старого кладбища после его переноса

Все дверные полотна были созданы Ignaz Günther в 1772 году

Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии (Фрауэнкирхе) является одной из двух самых больших зальных и одной из трех крупнейших кирпичных церквей к северу от Альп. При том, что население Мюнхена во времена ее строительства (XV век) составляло не более 13 тысяч человек, это внушительное здание строилось с дальней перспективой и предназначалось для 20 тысяч прихожан. Гораздо позже, после того как в его главном нефе были установлены деревянные скамьи, вместимость собора сократилась до четырех тысяч, а вот прихожан на сегодняшний день здесь всего около четырехсот (самый маленький приход в Мюнхене).

Интерьер центрального нефа Фрауэнкирхе

Интерьер главного мюнхенского храма выглядит весьма сдержано и, честно говоря, особого впечатления не производит, а 22 поддерживающие высоченную крышу массивные белые колонны так доминируют в огромном пространстве, что делают его почти монохромным. Однако, эти стены знавали и лучшие времена. За четыре сотни лет убранство собора прошло все этапы от поздней готики до барокко, а когда в 1821 году обычная приходская церковь стала кафедральным собором, ее интерьеру решено было вернуть исторический поздне-готический вид. Работы по комплексной "очистке" от "архитектурного декора, мебели и произведений искусства предыдущих эпох" продолжались с 1858 по 1867 год. Новый интерьер был выполнен в строгом неоготическом стиле и, по оценке современников, выглядел просто роскошно, но, увидеть его теперь можно только на нескольких фотографиях. Во время бомбардировок Второй мировой войны собор получил значительные повреждения и в 1948/57 годах был реконструирован "в трезвом и неукрашенном виде".

Три фотографии центрального нефа в разный период:

"Барокко" (до 1858), "Неоготика" (после 1867) и после Второй мировой

В 1990 году Фрауэнкирхе закрылась на капитальный ремонт, и в течение последующих трех с половиной лет в ней были: изменены цвета пола, стен и потолка; отреставрированы около пяти километров потолочных ребер (потолок действительно одно из главных украшений собора); на хорах установлены двенадцать позолоченных барельефов со сценами из жизни Богородицы (Ignaz Günther, 1774) и колонна с позолоченной фигурой Девы Марии (Roman Anton Boos, 1780); на традиционные места возвращены ценные скульптуры, алтари и эпитафии. В то же время были обновлены боковые алтари в стиле барокко. С этой целью после длительного перерыва в собор вернули работы известных немецких художников и отреставрировали полотно Главного алтаря (Peter Candid, 1620), которое с 1860 года расположено над порталом ризницы.

Великолепный потолок центрального и боковых нефов
и 5 километров обновленных ребер свода во всей красе!

За статуей Девы Марии расположены позолоченные барельефы

Я очень люблю готические храмы, но, что касается Фрауэнкирхе, то эта церковь гораздо больше нравится мне снаружи, а вот из внутреннего убранства запомнился только красивый потолок (хоть и без рисунка звездного неба, который украшал его до войны) и величественный кенотаф (символическая могила) императора Священной Римской империи Людовика IV (Hans Krumpper, 1622), созданный по заказу курфюрста Максимилиана I.

Кенотаф императора Людовика IV работы Hans Krumpper (1622)

Великолепный кенотаф богато украшен скульптурами и династической символикой Виттельсбахов: сверху расположена большая императорская корона, напоминающая о том, что Людвиг Баварский был императором Священной Римской империи (один из двух в династии Виттельсбахов); по бокам установлены бронзовые скульптуры двух баварских герцогов - Альбрехта V и Вильгельма V (дедушки и отца заказчика - курфюрста Максимилиана I); а по углам - четыре фигуры коленопреклоненных рыцарей, держащих штандарты с именами королей из династии каролингов - Карла Великого, Людовика Благочестивого, Карла Толстого и Людовика IV.

Кенотаф императора Людовика IV "со стороны" герцога Вильгельма V

Кенотаф императора Людовика IV: фигуры Альбрехта V и двух воинов

Помпезный бронзовый кенотаф является лишь символической могилой императора Людовика IV, в то время как его останки хранятся в расположенном под собором Епископском Склепе.

Кенотаф императора Людвига IV - герцог Альбрехт V

На этом наше знакомство с интерьером Фрауэнкирхе было завершено. Конечно, очень хотелось подняться на смотровую площадку, но поскольку подъем на нее был закрыт, мы отправились на Рождественскую ярмарку перед Новой ратушей (около 300 метров). Пора было съесть по горячей сосиске.

Новая Ратуша на Мариенплац и витрина со штоленами

Штолен - традиционная немецкая рождественская выпечка

Для перекуса моя подруга выбрала Bratwurst (жареная колбаска), а я порцию Weißwurst (белые колбаски). Говорят, что, соблюдая традиции, коренные мюнхенцы кушают белые сосиски только до полудня (почему читайте тут), но нам - туристам закон не писан, и без зазрения совести я слопала их вместе с хрустящей булочкой аж в половине третьего дня.

Сосиски мы взяли в палатке Bretz München
(каждая желтая карточка означает 1 евро залога за столовые приборы)

Кстати, о хрустящей австрийской булочке Kaisersemmel ("кайзерка")! Есть очень много версий ее происхождения, но точно известно, что она появилась в середине XVIII века и была названа то ли в честь императора Иосифа II, освободившего эти булочки от фиксированной цены, то ли в честь императора Франца-Иосифа, как символ высокого качества. Кроме хрустящей корочки и мягкой середины, главной отличительной чертой этих булочек является симметричный узор из пяти сегментов, напоминающий императорскую корону. Сделать его можно двумя путями - просто разрезать поверхность от центра наружу или завернуть "лепестки" вручную, как традиционно делают пекари в частных булочных Австрии и Германии. Может быть это здесь не к месту, но меня так впечатлила техника их сворачивания, что не могу удержаться!

Два пути изготовления Kaisersemmel (булочка Кайзера)

Не представляю, как можно делать сотни булочек в день!

После небольшого "пит-стопа" мы вернулись на туристическую тропу и отправились на соседнюю Sendlinger Strasse (Зендлигер штрассе, XIV), где в ряду плотно стоящих домов одной из старейших торговых улиц Мюнхена притаилась самая барочная церковь города - Азамкирхе (Asamkirche, здание №32).

Барочная Азамкирхе на старинной торговой Sendlinger Strasse
(в декабре 2019 года эта часть улицы стала пешеходной)

Расположенная буквально в двух шагах от Мариенплац, живописная Sendlinger Strasse ведет от центра города в сторону старинных Sendlinger Tor (Зендлигер тор, XV). С декабря 2019 года участок между улицами Hackenstrasse и Färbergraben стал пешеходной зоной, что сделало его очень комфортным для обзора местных архитектурных достопримечательностей. Конечно, главными из них считаются необычная церковь и два стоящих рядом дома, но и кроме этих трех зданий здесь есть на что посмотреть. Всего на этой улице расположено 24 памятника архитектуры, большинство из которых были реконструированы или построены во второй половине XIX и начале XX века.

Haus zum Singlpieler (Дом "У Зингльшпилера", здания №29-31),1898
Жилое/коммерческое здание, неоренессанс, Baudrexel Jakob и Grässel Hans

Безусловно, самыми знаменитыми на Sendlinger Strasse считаются три соседних дома, так или иначе связанных с фамилией Азам - жилой дом, церковь и дом настоятеля этой церкви. В первом из них, Asamhaus ("Азам-хаус", №34, слева от церкви), жили два брата по фамилии Азам - художник Косма Дамиан (Cosmas Damian Asam) и скульптор Эгид Квирин (Egid Quirin Asam). Выкупив в 1733 году старинный готический дом XVI века, они перестроили его в соответствии со своими художественными предпочтениями и получили "городской дворец в стиле позднего барокко". После чего в 1735 году Космас Дамиан расписал барочный фасад объемным рисунком, а Эгид Квирин дополнил его богатой лепниной (или наоборот). Позднее братья использовали этот фасад, как рекламу своей работы.

Три соседних дома, связанных с братьями Азам:
"Азам-хаус", "Азамкирхе" и "Дом священника Святого Непомука"

Asamhaus, Asamkirche и Priesterhaus St. Johann Nepomuk (в XIX веке )

Asamhaus, 1735 (фрагмент очень барочного портала)

"Ты всегда прекрасна Мария" (фрагмент фасада Asamhaus, 1735)

Лепные украшения на фасаде "Азам-хаус" полны символических фигур: большая оживленная группа из купидонов и нимф олицетворяет искусство, музыку и поэзию; Аполлон наблюдает за тем, как Афина Паллада ведет ребенка за руку в мир искусства, а "разбросанные" по всему фасаду купидоны, сатиры и фавны представляют мир различных эмоций и чувств.

От здания XVI века остался плоский эркер и асимметричный фасад

Asamhaus ("Азам-хаус"), позднее барокко, 1735 (здание №34)

художник Cosmas Damian Asam и скульптор Egid Quirin Asam

На фасаде установлена информационная табличка

С правой стороны от Азамкирхе расположен Priesterhaus St. Johann Nepomuk ("Дом священника церкви Святого Иоанна Непомука", здание №30) - "пятиэтажное узкое здание в стиле позднего барокко с лепными оконными рамами, декоративными парапетами и богато профилированными карнизами, вероятно, работы Matthias Krinner" (1771). Кстати, Эгид Квирин Асам завещал свой "Азам-хаус" владельцам Priesterhaus в обмен на две еженедельные мессы, но что-то пошло не так, и дом они получили только некоторое время спустя за "чуть более высокую плату".

Справа от церкви расположен "Дом священника Святого Непомука"
позднее барокко, 1771, Matthias Krinner

Теперь приступим к тому, ради чего мы сюда пришли! Между двумя домами, о которых я только что рассказала, расположено самое знаменитое творение братьев Азам - встроенная в пространство обычного жилого дома, узкая и вычурно декорированная барочная церковь Святого Иоанна Непомука больше известная как Азамкирхе (Asamkirche).

Азамкирхе была построена братьями Азам в период с 1733 по 1746 год

Узкая Азамкирхе встроена между "Азам-хаус" и "Домом священника"

История одного из самых значительных архитектурных сооружений южнонемецкого позднего барокко, началась с того, что в 1729/33 годах скульптор Эгид Квирин Азам приобрел рядом с домом участок земли величиной 22 на 8 метров, на котором они с братом решили построить небольшую частную капеллу "во хвалу Богу и спасение душ архитекторов". Первый камень в ее фундамент был заложен в праздник святого Непомука в 1733 году. Недостроенный храм освятили 1 мая 1746 года в честь средневекового мученика, священника Иоанна Непомука, канонизированного за несколько лет до начала строительства церкви. Его фигура в венце из пяти звёзд и окружении двух ангелов с крестом и пальмовой ветвью в руках украшает нарядный церковный портал.

Портал украшен скульптурой Святого Иоанна Непомука

Кстати, единственное что доподлинно известно о жизни викария Йоганека из Помука, так это то, что под страхом смерти он не выдал королю Вацлаву тайну исповеди его жены - королевы Иоанны. В результате король приказал утопить его, сбросив с пражского моста, и с тех пор, а было это в 1393 году, он стал покровителем Чехии, Праги, исповедников и влюбленных. Именно поэтому верхнюю часть фасада украшает крылатое сердце с надписью на латыни, которая переводится как "Вера, Надежда, Любовь объединяют нас с Иоанном!"

"Вера, Надежда, Любовь объединяют нас с Иоанном!"

Хотя Азамкирхе и была задумана как частная капелла, после многочисленных протестов окрестных жителей, не имевших приходской церкви, братья вынуждены были сделать ее публичной. Тем более, что изначально Эгид Квирин задумал ее как место покаяния для молодежи, и с этой целью оборудовал семь исповедален с аллегорическими изображениями.

Великолепные входные двери украшены барельефами

Поскольку братья были не только архитекторами, но и заказчиками этой церкви, она стала воплощением их внутреннего мира и художественных предпочтений. Особенно ярко это проявилось в оформлении интерьера, который поражает обилием золота, насыщенных красок и деталей в очень узком (ширина 8 метров) высоком пространстве. Блестящие мастера своего дела, братья Азам ухитрились сделать практически невозможное - разместили на площади 176 м² все элементы, присущие полноценному храму: Главный алтарь, исповедальни, лавки для прихожан, кафедру, расписанный потолок главного нефа, фасадный витраж, окна и световые "люки", множество разнообразной лепнины и скульптур, потолок в виде неба в вестибюле и даже хоры на втором этаже.

Интерьер Азамкирхе ослепляет обилием барочного декора (фото Thomas)
Все это размещено на площади 176 м² - фактически две мои квартиры!

По вертикали интерьер церкви разделен на три символических уровня, яркость которых увеличивается снизу вверх. Самая нижняя часть, в которой расположены скамейки для прихожан, выглядит относительно темной и по дизайну символизирует страдания мира. Предназначенная для императора Карла VII середина выполнена в баварском бело-синем цвете, а верхняя часть потолочной росписи с косвенной и скрытой подсветкой посвящена только Богу и вечности.

Интерьер разделен на ярусы, яркость которых увеличивается снизу вверх

Пытаясь всеми доступными способами расширить небольшое пространство, Косма Домиан Азам расписал плоский потолок нефа в технике оптической иллюзии и сделал это так мастерски, что, находясь в церкви, физически ощущаешь высокий купол над головой. По некоторым источникам написанная всего за шесть недель потолочная фреска "Житие Святого Непомука" считается самой большой фреской в мире, написанной на плоской поверхности, и даже превышает размеры фрески "Страшный суд" на алтарной стене Сикстинской капеллы.

Потолочная фреска "Житие святого Непомука", Косма Дамиан Асам

Главный неф отделен от вестибюля ажурной решеткой

На потолке вестибюля расположен оригинальный рисунок неба

Статуи святых и скульптурная группа в вестибюле:
Св. Петр, Эпитафия работы Игнаца Гюнтера, Св. Иероним

Невероятно насыщенное внутреннее убранство Азамкирхе состоит из такого количества всевозможных деталей, что, конечно, заслуживает отдельного рассказа. Его я потом обязательно напишу, а пока поделюсь только несколькими фотографиями, небольшим видео и своими впечатлениями. Если коротко, то, отдавая должное мастерству братьев Асам, которые, учитывая метраж помещения, сделали почти невозможное, должна признаться, что долго находиться в таком пространстве довольно сложно. Уж слишком много декоративных элементов сконцентрировано здесь на каждом из 176 квадратных метров. Хотя, рассматривать каждую деталь отдельно, безусловно, очень интересно.

Небольшая, но очень красивая кафедра

Любителей золотых излишеств, конечно, возмутит мой комментарий, но все увиденное почему-то напомнило мне ситуацию, когда в одном интерьере люди пытаются реализовать сразу все свои давние мечты, не умея вовремя остановиться. Мне кажется, тоже самое произошло и с братьями Азам... но, возможно, я просто не большой поклонник такого концентрированного барокко...

Рака с частицами мощей Святого Иоанна Непомука на Главном алтаре
(привезены из Праги Эгидом Квирином Азамом)

Кстати, капелла была построена таким образом, что из окна Эгида Квирина был виден Главный алтарь, а на второй этаж церкви можно было попасть прямо с бельэтажа их с братом жилого дома.

Главный неф и детали верхнего алтаря

Музыка придает просмотру особую атмосферу

Вернувшись на Sendlinger Strasse, мы решили слегка отдохнуть от роскоши барочных завитков и прогуляться по свежему воздуху в сторону "Зендлингских ворот" (Sendlinger Тor), а на обратном пути заглянули в магазин чая Tee House (Sendlinger Strasse, 62).

Средневековые городские ворота - Sendlinger Tor ("Зендлигер тор", XV)

Небольшой магазин Tee House был заставлен стеллажами, на которых стеной стояли большие коробки с чаем разных сортов, а рядом с ними коробочки-пробники для любителей выбирай чай по запаху. Вся процедура выглядела так. Сначала покупатели бродили вдоль стеллажей с черным, зеленым, фруктовым и всеми другими цветами чая. Потом открывали и нюхали бесконечное количество маленьких коробочек, выписывали выбранные сорта и их количество на заботливо приготовленные листочки, шли с ними на кассу и уже там получали заветные пакетики. Казалось бы, все проще простого, если бы не самый большой выбор чая в Европе - 888 (!) сортов, включая деликатесы и раритеты. Не скажу, что мы провели в этом магазине пол дня, но уж точно дольше, чем в Азамкирхе. Перенюхали не один десяток. Особенно хороши были рождественские купажи. В результате я ограничилась любимым Green Matinee от Althaus и порционной ложечкой для чая, а вот моя подруга разошлась не на шутку - накупила себе и "на подарки".

Tee House является одним из ведущих магазинов чая в Германии

Вернер Мертен открыл свой магазин чая 25 лет назад

В магазине можно купить 888 сортов чая и чайные аксессуары

Стеллажи вдоль стен доверху заполнены большими коробками с чаем

На каждом стеллаже стоят пробники, ручки и бумага

Кроме чая в магазине можно купить сопутствующие товары

На одной из полок я увидела очень интересные сладости для чая Tee kandis от семейного магазина LWC Michelsen (Гамбург), который уже 200 лет специализируется на всевозможных деликатесах. В них был расфасован леденцовый сахар в роме и безалкогольных сиропах - ванильном, апельсиновом и имбирном. Единственное, что я так и не смогла понять, почему сахар не растворился в этих жидкостях, но, оказывается, нужно было лучше учиться в школе.

Любимый чай Althaus

В ассортименте есть все известные сорта чая и великолепные купажи

Последним пунктом нашей дневной культурной программы стала старейшая приходская церковь Мюнхена - Peterskirche (XII, Rindermarkt 1), расположенная в 700 метрах от магазина чая и 100 метрах от Новой ратуши на Мариенплац. В амбициозных планах был подъем на лучшую смотровую площадку города (5 евро, 12.00-16.30, 57 метров)... если решимся преодолеть 306 ступенек!

Вид на Peterskirche со стороны Rindermarkt и Petersplatz

Из увиденного по дороге запомнилось украшенное лепниной розовое здание ORAG-Haus (1897, Oberanger 9) и торчащая одиноким перстом средневековая кирпичная "Львиная башня" (Löwenturm, 25 метров, Rindermarkt 7, XIV век). Ранее предполагалось, что она была частью первой городской стены Генриха Льва, но более поздние исследования показали, что, по всей вероятности, она стояла над одним из городских ручьев и использовалась в качестве башни-уборной.

Памятник архитектуры Баварии - ORAG-Haus (1897, фото peterbana)
Расположенное в здании швейное ателье "ORAG" владеет им с 1929 года

"Львиная башня" (Löwenturm, 23 метра, не позднее XIV века)

До Второй мировой войны Löwenturm была вписана в ряд соседних домов, разрушенных в ходе бомбардировок 1945 года, а теперь стоит в окружении современных стеклянных построек. Кстати, внутри этой башни частично сохранились росписи XV века (особенно на 4 этаже), где среди цветов и грифонов можно увидеть гербы двух семей, подаривших алтарь (1477) соседней церкви Святого Петра. Правда, посмотреть их пока не возможно, так как башня закрыта для публичного просмотра.

"Львиная башня" в конце XIX века на картине Иосифа Пушкина

Вид на "Львиную башню" и церковь Святого Петра (1951 год и наши дни)

Сувенирный магазин Kaiser на углу Petersplatz и Rindermarkt

Историю самого старого католического приходского храма Мюнхена, церкви Святого Петра (Peterskirche), наверное, можно начать с тех времен, когда жившие на Petersbergl (холм Петра) монахи соседнего монастыря Schäftlarn возвели себе небольшую деревянную церковь. В XI веке ее снесли и на том же месте построили первый каменный храм, который после обретения Мюнхеном статуса города (1175) был расширен в романском стиле по приказу Оттона I Виттельсбаха (1181). Возможно, именно на его фундаменте и была построена "ecclesia sancti Petri Muonichen" (церковь Святого Петра в Мюнхене), первое документальное упоминание о которой относится к 1225 году.

Романская Peterskirche на холме Petersbergl в 1050 году

В 1278 году старое романское здание было снесено и на его месте появилась новая готическая церковь, освященная в 1294 году, о чем теперь напоминает информационная табличка на ее стене.

Новое готическое здание церкви Святого Петра было освящено в 1294 году

В начале XIV века Peterskirche значительно пострадала от пожара и затем была восстановлена в гораздо больших размерах. При этом две ее башни были соединены в одну прямоугольную с двумя симметричными куполами. В таком виде она просуществовала вплоть до 1607 года, пока старые купола не сгорели опять. В 1636 году на их месте появился уже один плоский купол с высоким тонким шпилем, а общая высота башни, которую мюнхенцы прозвали "Старина Питер" (Alte Peter), достигла 91 метра, то есть всего на 8 метров ниже главных городских башен Фрауэнкирхе.

Peterskirche в Средние века и в начале ХХ века

В 1381/86 годах на башне появились первые городские часы

В 1630/54 годах церковь была расширена и реконструирована в стиле барокко, а в XVIII веке ее хоры и неф были перестроены и декорированы в стиле рококо. Еще три реставрации последовали в XIX-XX веках, но все многовековые усилия по улучшению этого храма свелись на нет после бомбардировки 1945 года. Разрушения здания были так велики, что его подготовили к сносу, но, к счастью, вмешался человеческий фактор. Спасти Peterskirche от сноса смогли два ее настоятеля, а деньги на реконструкцию собирали в буквальном смысле всем миром независимо от вероисповедания. Работы начались уже в 1946 году, а пять лет спустя на еще недостроенный шпиль при большом скоплении горожан был торжественно водружен позолоченный крест.

Здание в 1945 году и водружение креста 8 сентября 1951 года

К 1954 году здание было полностью реконструировано, на свои места вернулись эвакуированные во время войны произведения искусства и вновь освящен Главный алтарь, а вот над восстановлением лепнины и грандиозных фресок (особенно центральной потолочной) реставраторы трудились вплоть до 2000 года. При этом часть из них ждет своей очереди до сих пор (например, потолочные фрески в часовнях боковых нефов).

Фигура Святого Павла до и после реставрации

Церковь Святого Петра (Peterskirche, XIII) - старейшая церковь Мюнхена

В ходе послевоенной реконструкции был восстановлен великолепный интерьер, созданный в середине XVIII века выдающимися немецкими мастерами стиля барокко, которые перестроили хоры, Главный алтарь (1730) и нефы (1752/56) в модном на тот момент стиле рококо (позднее барокко). При этом оригинальные хоры спроектировал архитектор Игнац Антон Гунецрайнер и расписал придворный художник Николаус Готфрид Штубер; всю лепнину и потолочные фрески, включая великолепную фреску центрального нефа со сценами из жизни апостола Петра, выполнил художник и скульптор Иоганн Баптист Циммерман, а на создание Главного алтаря художника Николауса Готфрида Штубера и его двоюродного брата, скульптора Эгида Квирина Азама, вдохновил шедевр Джованни Лоренцо Бернини - кафедра Святого Петра в соборе Святого Петра в Ватикана.

Центральный неф оформлен в стиле позднего барокко (рококо)

Главным украшением центрального нефа является потолочная фреска,
но стертый от времени пол тоже выглядит очень эффектно
(интересно, как они смогли его реконструировать)

Фрески центрального нефа, Johann Baptist Zimmermann, 1753/56
(реставратор Hermenegild Peiker, 1998-2000)

"Треугольник вверху представляет Троицу. Под ним расположены символы даров Бога человечеству - чаша, олицетворяющая таинства, и книга, олицетворяющая Священное Писание. Далее вниз спускается ангел с короной и пальмовой ветвью, символизирующей мученичество распятого римскими солдатами Святого Петра".

Фрагмент главной потолочной фрески

Потолочные и "оконные" фрески центрального нефа

Свечи всегда придают церкви особую атмосферу

На свечах изображены Peterskirche и Mariahilf (Мария Помощница)

Потолок боковых нефов украшен лепным декором (Южный неф)
(потолочные фрески боковых нефов пока не восстановлены)

Частица мощей Святого Гонората в часовне Иосифа
(13-я часовня, Южный неф, вторая справа на фото выше)

Колонны нефов богато украшены картинами (Южный неф)

"Алтарь Братства Марии Помощницы Христиан" (Южный неф)
"Дева Мария Помощница христиан" (Mariahilf), Johann Carl Loth, 1653
(справа - оригинал кисти Lukas Cranach, 1537, Инсбрук)

Алтарь Братства Марии Помощницы Христиан (фрагмент)

"Алтарь Братства тела Христова" (Северный неф)
Полотно - "Тайная вечеря", Johann Carl Loth, 1644
Обрамление алтаря - Ignaz Günther 1757/58, рококо

"Алтарь Братства тела Христова" (детали обрамления)

"Алтарь Св. Мартина" ("Алтарь Шренка", по имени владельца), ок.1400
Старейший из сохранившихся городских алтарей, Северный неф, часовня 4

"Алтарь Святого Мартина" (фрагмент)

Великолепная кафедра и скульптуры в стиле позднего барокко
(слева фигура Святого Варфоломея, справа - Святого Фомы)

Кафедра богато украшена позолоченной резьбой и фигурой Архангела
(на флагах написано Vox Dei - "Глас Божий")

12 колонн центрального нефа украшены фигурами святых
(справа - Святой Филипп)

Над главным алтарем расположена фреска "Аллегория Святого Петра" работы Циммерманна: "Наверху Святой Петр поднимается к Троице и протягивает золотой ключ, а сцены ниже аллегорически иллюстрируют фразу, написанную на виньетке: SANCT PETRUS PATRONUS URBIS ET ORBIS ("Святой Петр, покровитель города и мира"). Над виньеткой находится глобус с изображением Мюнхена. Более подробно фреску можно рассмотреть здесь.

Фреска "Аллегория Св. Петра", Johann Baptist Zimmermann, 1753/56
(реставратор Hermenegild Peiker, 1998-2000)

Главный алтарь (справа) вдохновлен работой Бернини (слева)
Nikolaus Gottfried Stuber, 1730/34

Голову Святого Петра украшает точная копия оригинальной тиары Папы Римского, которую традиционно снимают в день смерти понтифика и не надевают до тех пор пока не будет избран его преемник. При этом фигура Святого Петра - это единственный элемент барочного алтаря, доставшийся ему от времен ранней готики (Erasmus Grasser, 1492).

Главный алтарь - красота в деталях
(4 фигуры отцов церкви выполнил Egid Quirin Asam)

Алтарь украшен гербами жертвователей: курфюрста Баварии Карла Альбрехта (впоследствии императора Карла VII) и его супруги Марии Амалии Австрийской.

Мраморные колонны придают алтарю монументальный вид

Главный алтарь (фрагмент основания)

Главный орган построен в 2003 году

Взяв друг друга "на слабо", мы все же решили подняться на смотровую площадку. По сути, 306 ступенек - это, примерно, 18 этаж. Тоже не низко, но все же цифра 18 выглядит не так устрашающе... жаль, что на боли в ногах это никак не сказалось! К счастью, наш подвиг стоил того! Не даром на указателе было написано, что это лучшая смотровая площадка в Мюнхене!

Стрелка указывает на вход в башню "Alter Peter",
где расположена лучшая смотровая площадка Мюнхена

На смотровую площадку ведет 306 ступенек

Узкая смотровая площадка идет по всему периметру башни

Вида открываются потрясающие!

По этим улица мы гуляли последние два час
(стрелками обозначены места, которые я описала выше)

Вид на Старый город, фото Stijn Nieuwendijk
(слева - Старая ратуша, в центре - церковь Святого духа)

Вид на рождественский рынок на Viktualienmarkt

На фотографии ниже я показала те места, которые мы осмотрели за предыдущие дни: Новая ратуша, Мюнхенская резиденция, Баварская опера, Альтер Хоф, Хофбройхаус и Orlando-Haus, а синяя стрелочка указывает на Баварский национальный музей, куда мы отправимся после того как спустимся с небес на землю и сделаем небольшой перерыв на обед.

Синяя стрелка указывает на Баварский национальный музей

Прекрасный вид на Старый Мюнхен с черепичными крышами

Две средние стрелочки указывают на Старую и Новую пинакотеки,
а крайние - на еще две мюнхенские смотровые площадки

Спустившись на землю, мы поначалу хотели заглянуть на расположенную неподалеку рождественскую ярмарку Viktualienmarkt, но, решив, что ничего нового там не увидим, отправились в сторону Баварского национального музея (ок. 2 км) с заходом в ресторан знаменитого шеф-повара Альфонса Шубека. Я уже рассказывала о его кулинарной империи и необычном магазине специй, а теперь есть возможность познакомиться и с его рестораном Schuhbecks Orlando, расположенном в историческом здании Orlando-Haus в двух шагах от Хофброя.

На Platzl расположено много традиционных ресторанов
Например, Hofbräuhaus и расположенный напротив Ayinger am Platzl

Ресторан Schuhbecks Orlando тоже расположен на Platzl

В большом и просторном зале с высокими арочными потолками, красивыми колоннами и множеством больших хрустальных люстр, к счастью, было не очень многолюдно. Мы легко нашли столик, сделали заказ и в ожидании дежурного салата "Цезарь с курицей" (15,90 евро) немного огляделись. Несмотря на богатый нарядные декор и исторический флер немецкого Ренессанса (здание построено в 1900), уютным этот ресторан мне почему-то не показался... возможно, из-за слишком открытого пространства... А вот обслуживание и кухня были вполне - официант приветлив, салат правильно приправлен, а любимый десерт хорош всем, кроме цены (13,90 евро). Короче говоря, удобное место для дозаправки в центре города, если бы не один грустный факт. С 26 октября 2021 года обанкротившаяся империя Шубека поменяла хозяев. Ходят слухи, что они хотят сохранить большинство заведений, но как знать...