Лягушка путешественница : Нидерланды-Бельгия. День 5-й: "Гент... так много интересного!!!" (Бельгия)

Утром я поднялась еще затемно (а может в мое окно просто не мог пробиться утренний свет). Попыталась проснуться, взбодриться - и на вокзал. Сегодня у меня опять наполеоновские планы. Сначала поеду погуляю по Генту, а на сладкое я оставила Брюгге! Это будет вишенка на моем большом голландско-бельгийском кремовом торте.

Гент

Брюгге

Как приятно идти по пустым улицам лениво просыпающегося города. Воздух бодр, никто не атакует Писающего мальчика и кое-где даже видны настоящие брюссельцы (во всяком случае хочется в это верить)... 900 метров до Центрального вокзала пролетели, как одна минуты, и в 8:20 я уже стояла на перроне с большой порцией вкусно пахнущего капучино в руке.

Пока ожидала поезда, наблюдала обычную для них и космическую для нас картину. За несколько минут до прибытия поезда на платформе появился сотрудник вокзала со складным металлическим трапом. Подошел поезд, он разложил трап и помог выехать инвалиду в коляске... вроде, ничего особенного... совершенно нормальное отношение к людям с ограниченными возможностями, а какой замечательный штрих к портрету этой страны...

От Брюсселя до Гента около 40 минут пути, поэтому в Гент я попала в десятом часу утра. Впереди был очень длинный насыщенный день, и я решила его начать с пешей прогулки до исторического центра. За два с половиной километра и проснуться успею, и составить стратегический план "по объятию необъятного". Достопримечательностей в Генте смотреть не пересмотреть, и начну я, по привычке, с вокзала.

Station Gent-Sint-Pieters - это главный из двух городских железнодорожных вокзалов (второй - Gent-Dampoort), который был построен в 1912 году по случаю проведения в городе Всемирной выставки 1913 года. Архитектором этого эклектичного сооружения стал Louis Cloquet, которому удалось создать что-то среднее между средневековой крепостью и мавританским дворцом. Ну, а самым узнаваемым элементом нового вокзала стала ассиметричная часовая башня, которая издалека (лично мне) напоминает одинокий минарет или высокую фабричную трубу. Кстати о трубе, как всякая мечтающая о славе башня, со временем она таки стала походить на Пизанскую. Пришлось ее разобрать и, устранив конструктивные недочеты, в 2006 году собрать заново - ровную и безопасную.

Вокзал Синт-Питерс, 1913 год

В 2008 году к фасаду здания был приделан гигантский хайтековский козырек (они почему-то называют его куполом). Я не большая поклонница такой радикальной эклектики, а потому торчащий из краснокирпичного фасада стеклянно-металлический веер в полной мере оценить так и не смогла.

Вокзал Синт-Питерс, 2015 год

А вот чем точно может похвастаться этот столетний вокзал, так это творческим подходом к оформлению интерьера. Стены и потолки его залов нарядно украшены фресками художника Проспера Корнелиса с изображением бельгийских провинций и городов. Так гостеприимные жители Гента поприветствовать гостей Всемирной выставки 1913 года и познакомили их с архитектурными достопримечательностями своей страны.

Выйдя из здания вокзала, я отправилась в сторону улицы Kortrijksesteenweg, а далее по ней все время прямо в сторону Кафедрального собора Святого Бавона. Если честно, фотографировать особо было нечего. За исключением, разве что, витрин небольшого антикварного магазина, в которых вот так запросто были разложены книги XIV века.

Улицы сменяли друг друга и по мере приближения к центру становились все более шумными и нарядными. Примерно минут через 40 на горизонте появилось красивое неоготическое здание бывшего Городского почтамта (Post office Ghent, 1898) с изящным декором, двумя остроконечными башнями и 54-метровой башней с часами. Это творение архитектора Louis Cloquet смотрелось намного гармоничнее, чем вокзал. В 2001 году отделение почты было закрыто, и здесь разместились "современный торговый центр в исторических интерьерах" и роскошный бутик-отель "1898 The Post" (Graslei 16).

Итак, я достигла цели. Ух ты! Передо мной был средневековый Гент с невероятной концентрацией достопримечательностей на метр квадратный. На расстоянии десятка шагов друг от друга находились Кафедральный собор Святого Бавона (Sint-Baafskathedraal), замок Жерара Дьявола (Kasteel Geraard de Duivel, XIII век), Круглая башня (Achtersikkel, XV век), Беффруа (Het Belfort van Gent, XIV век), Гентская ратуша (Stadhuis Gent), церковь Святого Николая (Sint-Niklaaskerk) и десятки интересных домов вокруг Korenmarkt (площадь "Зерновой рынок")... А ведь это только первая половина списка!!!

Гент. Старый город. (фото https://lebkatvas.livejournal.com)

Начнем, пожалуй, с Кафедрального собора Святого Бавона (Sint-Baafskathedraal) - величественного кафедрального собора епархии Гента, названного так в честь выдающегося гражданина города - дворянина Бавона (бАво), который, раздав бедным все свое имущество, в поисках праведной жизни ушел в монастырь. В Х век на этом месте стояла небольшая деревянная церковь, которую к XII веку постепенно расширили и перестроили в модном тогда романском стиле. Прошло несколько столетий, и в начале XIV века началась следующая масштабная реконструкция здания, но теперь уже в стиле брабантской готики. Она была разделена на несколько этапов и продлилась около двухсот лет. 7 июня 1569 года все работы по обновлению храма были официально завершены. К этому времени он уже назывался собором Святого Бавона (с 1539 года) и десять лет был Кафедральным собором епархии Гента. Безусловно, за свою долгую жизнь этот храм неоднократно горел, разорялся и возрождался вновь, поэтому в его интерьере наряду с суровой брабантской готикой явно видны привнесенные позже барочные черты.

Собор Святого Бавона и памятник братьям ван Эйкам

На втором этапе долгого строительства (с 1462 по 1538 год) собор обзавелся мощной 89 метровой четырехэтажной башней с 7 колоколами, самый большой из которых (Бавон) весит 5,5 тонн. Первоначально башня была увенчана небольшим шпилем, который окончательно сгорел во время пожара 1640 года. Его восстанавливать не стали, и сейчас колокольню венчают только четыре симметричные башенки по углам.

Фотография с официального сайта Собора Святого Бавона

Но, как говорится, не архитектурой единой знаменит этот кафедральный собор. Первым и главным из его сокровищ считается знаменитый Гентский алтарь-складень: «Поклонение мистическому агнцу» выдающихся фламандских художников братьев ван Эйк. Он размещен в небольшой отдельной комнате, куда можно зайти, купив билет за 4 евро. Там в таинственном полумраке следует присесть на стульчик напротив специально подсвеченного алтаря и, любуясь его красотой, прослушать по аудиогиду подробные разъяснения хитросплетений сюжета и подробную историю создания этого шедевра..

Огромный алтарь размером 4,4 на 3,4 метра, весящий больше тонны и состоящий из 20 отдельных панелей, восемь из которых расписаны с двух сторон, был заказан Йосом Вейдтом для личной капеллы его жены и за 10 лет выполнен местными художниками Хубертом и Яном ван Эйк. Вот как об этом рассказывает надпись сделанная на самом алтаре: «Художник Хуберт ван Эйк, выше которого никого не было, начал это, и его брат Ян, второй в искусстве, закончил важную задачу по заказу Йоса Вейдта 6 марта 1432 года». Молящихся Йоса Вейдта и его жену Изабеллу Борлют художники изобразили на наружных панелях алтаря, которые видны только в его закрытом виде.

Гентский алтарь. Наружные панели (фото https://artchive.ru)

За 600 лет своего существования "Гентский алтарь" пережил огромное множество разных передряг. В период Реформации его разобрали и 20 лет прятали от иконоборцев; позже хотели отправить в Англию в подарок Елизавете I; в XVIII веке с него убирали панели с изображением Адама и Евы за их излишнюю наготу, а в XIX их даже пытались приодеть. В период наполеоновских войн центральную часть прихватили в Париж французы, а в начале XX века несколько панелей оказались в музее Берлина... Ну, а дальше всех, конечно же, пошли нацисты. Они сначала вывезли весь алтарь в подарок любимому Фюреру, а в конце войны, когда уже было не до алтарей, хотели взорвать в соляной шахте где-то в районе Зальцбурга. Слава Богу, не успели!. Алтарь в очередной раз чудесным образом вернулся в родной Собор, как он это делал все 13 раз на протяжении своей длинной многострадальной истории. Исключением стала лишь банальная кража 1934 года. Украденный тогда фрагмент не найден до сих пор и заменен картиной другого художника (нижняя левая створка).

Сейчас ученые проводят детальную комплексную реставрацию мирового шедевра, которая ориентировочно продлится до 2020 года.

Гентский алтарь в раскрытом виде. (фото https://artchive.ru)

Кроме Гентского алтаря, собор Святого Бовона может похвастаться: великолепной кафедрой из дуба и мрамора скульптора Лорана Дельво; полотном Питера Пауля Рубенса "Обращение Святого Бавона"; потрясающим мраморным алтарем в стиле барокко; крупнейшим в Бенилюксе органом 1653 года; средневековым Евангелие; великолепными витражами и это далеко не все, что там можно посмотреть... и так хотелось сфотографировать! Но, к сожалению, собор Святого Бавона относится к тем немногим католическим церквям, где фотографировать запрещено, так что я успела сделать только несколько фотографий пока не увидела запрещающий знак. Придется довольствоваться этими крохами и несколькими фото из интернета.

Кафедра Лорана Дельво (1745)

Барочный алтарь. В центре фигура Святого Баво в римских одеждах (фото https://planetofhotels.com)

Я люблю готические соборы, поэтому посещение собора Святого Бавона произвело на меня ожидаемо сильное впечатление. В результате я так увлеклась изучением местных сокровищ... что совсем забыла про Гентский алтарь! Если бы не природное любопытство - "а зачем это все идут в какую-то небольшую дверь", я бы вообще не увидела самую гениальную работу моего любимого Яна ван Эйка! Вот был бы ужас! Но, слава Богу, все срослось, и теперь я могу с чистой совестью двигаться дальше! Пойду посмотрю колоритный памятник Братьям ван Эйк (Brothers van Eyck Monument), построенный в двух шагах от входа в Собор ко Всемирной выставке 1913 года. Вытянутая по горизонтали бронзовая композиция состоит из большого количества довольно реалистичных фигур. В центре, как два короля на троне, чинно восседают художники Хуберт и Ян ван Эйк. Старший - листает страницы Библии, младший - держит в руках палитру, а по бокам в немом восхищении, прям как корейцы к Ким Чен Ыну, к ним тянутся женщины, мужчины и дети с гирляндами в руках.

Кстати о гирляндах, очень эффектными тонкими гирляндами из сухих веток, золотых листьев и живых гортензий были обвиты некоторые колонны у самого входа в Собор. Смотрелось очень нарядно... красивая традиция...

Отдав должное памятнику ван Эйкам, я продолжила свою экскурсию по окрестностям Собора и вышла к бывшему феодальному Замку Жерара Дьявола (Kasteel Geraard de Duivel). Впечатляющее сооружение в стиле Шельдеготик (распространенный во Фландрии романско-готический переходный стиль) было построено в XIII веке и названо так в честь рыцаря Жерара Вилена (1210-1270), прозванного "дьяволом" за темные волосы и смуглую кожу. В XIV веке здание стало городской собственностью и с тех пор использовалось для самых разных нужд - от оружейного склада до психбольницы, а последние сто лет здесь размещался государственный архив. Свой нынешний вид замок приобрел в ходе многочисленных глобальных реконструкций, и сейчас он кардинально отличается от той средневековой оборонительной крепости, которую когда-то построили на берегу реки Шельды. Оригинальным остался лишь восстановленный в 1891 году первый этаж восточного крыла выходящего на старое русло, а все остальное - более поздняя неоготическая достройка.

Замок Жерара Дьявола

Замку Жерара Дьявола Университетский колледж Гента

От замка я опять вернулась на просторную площадь Синт-Баво (Sint-Baafsplein, Синт-Бафсплейн), которая была создана в 1897 году путем частичного сноса нескольких соседних улиц. Целью этой масштабной «расчистка» старого города стало создание знаменитой перспективы ("башенного ряда") из трех самых известных гентских башен - башни собора Святого Бавона (на фото справа), Беффруа (в центре) и башни церкви Святого Николая (на фото слева), стоящих примерно на одной оси на расстоянии 100-140 метров друг от друга.

Главные башни Гента (фото https://inventaris.onroerenderfgoed.be)

По периметру площади Sint-Baafsplein расположены: Кафедральный собор Святого Бавона; Королевский Фламандский театр (1898, "Groot Huis", арх. Эдмонд де Вин) в окружении остатков улицы Regnessestraat; Беффруа (XIV) и оставшаяся сторона улицы Sint-Jansstraat с застройкой XVIII-XIX веков.

Королевский Фламандский театр

Вид на Беффруа в Генте со стороны улицы Kapittelstraat

В Соборе я была. На Театр посмотрела. Пора было приступать к изучению 91-метровой колокольни с красивым названием - Беффруа в Генте (Het Belfort van Gent). Это самая высокая колокольня страны, которая в числе 33 прочих бельгийских беффруа (или бельфорт) включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1999 год). Она была построена в период с 1313 по 1380 год по проекту архитектора Яна ван Хельста и в нижней части дошла до нас без значительных внешних изменений. Реконструкция коснулась в основном верхних ярусов (их неоднократно надстраивали и расширяли) и многострадального шпиля. По разным причинам его переделывали и обновляли вплоть до конца XIX века, пока в 1913 году не решили вернуться к оригинальным чертежам XIV века. Они до сих пор хранятся в городском музее. Венчает этот шпиль как и все столетия до того (с 1377 года) - готический флюгер в виде дракона. Первоначально он был железным, и несмотря на все усилия реставраторов к 1839 году окончательно проржавел и рассыпался. В 1854 году ему на смену пришел обновленный второй дракон из современных материалов, который, как ни странно, продержался только 125 лет. В 1979 году на башню с помощью вертолета торжественно водрузили уже третью модификацию средневековой модели, а видавший виды второй дракон - слегка проржавевший и заплатанный - спустился всего на несколько этажей и занял почетное место в музее истории этой башни.

Флюгер дракон образца 1854 года в музее Бефруа в Генте (фото https://vitroshop.livejournal.com)

Как всякая приличная вечевая башня - Беффруа в Генте была отдельно стоящей сторожевой башней с набатным колоколом и смотровой площадкой для дозорных, которые в компании с городскими трубачами и звонарями назывались «Людьми Гента», и с 1442 по 1869 год оповещали город о любой опасности (от врагов до пожаров). А еще с 1402 года в ее тайной комнате хранился очень важный документ о городских привилегиях Гента. Сейчас в башне размещается интересный музеи ее истории и коллекция колоколов, о которых стоит рассказать отдельно.

Будучи настоящей сторожевой башней, местная Беффруа, конечно же, имела большой набатный колокол. Она обзавелась им в 1325 году, и звался он Роланд. Кстати, этот раритет жив-здоров до сих пор и размещен у всех на виду рядом с соседней церковью Святого Николая.

Колокол Роланд около церкви Святого Николая

Поскольку в 1378 году обязанности Роланда значительно расширились – кроме набатного он стал еще и часовым, пришлось как-то смягчить его пугающий голос и добавить к нему 28 более мелких колоколов, перезвон которых мелодично предварял отбивание часов главным колоколом. Для того, чтобы мелкие колокола могли играть различные затейливые мелодии, они управлялись специальным барабанным. Сейчас, когда количество колоколов достигло 54-х (последний – Роберт был добавлен в 1993 году), все они объединены в карильон (музыкальный инструмент, состоящий из набора колоколов, управляемых с помощью огромного барабана) и вызванивают очень сложные и красивые мелодии.

Музей колоколов (фото http://www.sergio-travel.ru)

Построенные на деньги светской власти, а иногда и самих горожан, беффруа являлись символом городских свобод. Со временем в них стали проводить заседания городского Совета, хранили печати и казну, обустраивали арсенал, торговые помещения и даже тюрьмы. А когда места становилось критически мало, у подножья достраивался «административный корпус». Постепенно башни становились все ниже, а корпуса все больше, и в результате получилась городская Ратуша. В XV веке отдельное здание было пристроено и к здешней колокольне, но в Ратушу она так и не превратилась. Это были суконные ряды, принадлежавшие богатой Гильдии гентских ткачей.

Sint-Baafsplein: Беффруа в Генте (в центре) и здание Королевского Голлландского театра (справа)

Если у вас есть 8 евро, вы не страдаете клаустрофобией и находитесь в отличной спортивной форме, то можете не только заглянуть в музеи, но и воспользовавшись очень узкой старой лестницей, подняться по 366 ступенькам и увидеть как прекрасен город Гент с высоты 91 метра... а заодно и на флюгер посмотреть!

К сожалению, я в башню не попала. потому что она была закрыта... но, если честно, дальше пары этажей музея я бы вряд ли поднялась... могу только завидовать счастливчикам!

Вид на Botermarkt с башни Беффруа ©Yuriy Buriak

Итак, мне осталось посмотреть третью знаменитость "башенного ряда" - старейшую в городе церковь Святого Николая, которая расположена на площади Коренмаркт в 140 метрах от Беффруа. Эта церковь была построена в период с 1220 по 1250 год в популярном для Фландрии того периода стиле шельдской готики. Отличительными чертами этого стиля считаются серо-голубой камень из Турне и своеобразное размещение колокольни. Она располагалась не над западным входом как в брабантской готике, а в средокрестии (в центре здания), и служила ему своеобразным фонарем. По-моему, замечательная идея, потому что проникающий в башенные окна свет производит на стоящих внизу маленьких человечков очень яркое впечатление. До постройки в XIV веке соседней Беффруа, колокольня церкви Святого Николая была самым высоким сооружением города (76 метров) и по решению городского совета успешно выполняла роль набатной башни.

В X-XI веках рядом с церковью размещался зерновой рынок, на месте которого позже появилась одноименная площадь Коренмаркт (Korenmarkt, "кукурузная или зерновая площадь"), поэтому вполне логично, что храм, построенный не без спонсорской помощи местных торговцев, был освящен в честь Николая Чудотворца - покровителя моряков, пекарей и купцов. В XIV-XV веках церковь процветала. Богатые Гильдии обустраивали в ней свои личные часовни, высокие колонны были украшена гербами, а на фоне сурового готического интерьера эффектно выделялись витражи, картины и статуи святых. Такая идиллия продолжалась вплоть до августа 1566 года, когда во Фландрии вспыхнуло иконоборческое восстание. Богатое убранство было уничтожено, а здание заброшено и в течение следующих трехсот лет планомерно ветшало, превращаясь в руины.

Интерес к церкви Святого Николая как к историческому наследию Фландрии возник только в 1840 году, а 16 лет спустя здесь был установлен уникальный орган созданный гениальным французским мастером Аристидом Кавайе-Коль. Сейчас этот орган включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что же касается реставрации самого здания, то ее первые шаги были предприняты 1912 году. В это время были снесены облепившие церковь жилые дома и магазины.

Вид на площадь Святого Николая. XIX век

Настоящие реставрационные работы, призванные вернуть церкви Святого Николая прежнее великолепие, начались только в 1960 году и не закончены до сих пор. При этом уникальный орган сорок лет (1961-2010) хранился в разобранном виде в деревянных ящиках, а когда пришло его время, в течении нескольких лет постепенно монтировался и доводился до рабочего состояния. Что же касается интерьера, то за прошедшие пятьдесят с лишним лет - установлен роскошный барочный алтарь, колонны средокрестия вновь украшены гербами, вернулись на место некоторые витражи и статуи святых, и, если честно, церковь выглядит вполне укомплектованной и нарядной... но нет предела совершенству. Затянувшуюся реставрацию предполагают завершить только к 2022 году.

Не скажу, что средневековая площадь Коренмаркт, на которой расположена церковь Святого Николая, дожила до наших дней без изменений, но здесь еще сохранилось очень много интересных зданий, на которые стоит посмотреть. Единственное, что меня немного раздражало, так это постоянно курсирующие трамваи и огромное количество электрических проводов, мешающих сделать хорошую фотографию.

Тут же на Коренмаркт в неоготическом здании бывшего почтамта (напротив церкви Святого Николая) расположен большой торговый центр, а на первых этажах старинных домов - много симпатичных магазинов, ресторанов и кафе с открытыми террасами. Недаром эта историческая площадь так популярна у туристов и, говорят, в пик сезона здесь просто яблоку негде упасть... наверное, именно поэтому я так люблю путешествовать осенью и весной...

Улица Sint-Michielshelling, идущая в сторону моста Святого Михаила

Конечно, в Генте есть очень много интересных зданий с историей, но рассказать я хочу только об одном - Доме Гильдии каменщиков с бронзовыми фигурками на ступенчатом фронтоне. Здание в стиле брабатской готики было построено в 1432 году, а век спустя (1526) к нему был добавлен великолепный резной фасад с шестью игривыми танцорами-морисками на высоких колоннах. Триста лет дом никому не мешал, но XIX век принес с собой новые архитектурные предпочтения. Декор был заштукатурен, а фигурки срезаны и отправлены в утиль. К счастью, в 1975 году дом попал к новым хозяевам, а они в ходе ремонтных работ обнаружили потрепанные красоты XVI века. Резной фасад был восстановлен, а на колонны вернулись новые танцующие мориски работы Валтера Де Бюка. Вот такой хэппи энд!

Пора мне, наконец, распрощаться с этим заповедником брабантско-шельдской готики и отправиться на набережную реки Лейе (или Лис). Посмотреть мост Святого Михаила, одноименную церковь, Дом таможни, Большой мясной рынок и остальные знаковые достопримечательности из второй половины моего длинного гентского списка.

Первым на пути оказался Мост Святого Михаила, который был построен в 1905-1909 годах в ходе подготовки города ко Всемирной выставке 1913 года. Он знаменит статуей Архангела Михаила и обалденной круговой панорамой окружающих достопримечательностей. Виды с него открываются действительно замечательные.

Вид на церковь Святого Михаила (строилась с 1440 года около 400 лет). Колокольня, которая
должна была быть выше антверпенской, так и не была построена. Внутри богатый декор.

Вид на бывший почтамт и набережную реки Лейе (сторона Graslei)

Любители изучать детали могут воспользоваться подзорной трубой

Перейдя мост, я спустилась на набережную Корнляй ("Зерновая улица") и смогла с другого ракурса оценить мост Святого Михаила и дома Гильдий, расположенные на противоположной набережной Грасляй ("Овощная улица"). Сейчас обе эти набережные, застроенные барочными, неоклассическими и ренессансными домами, считаются очень популярным местом для отдыха и прогулок. А еще здесь расположен причал прогулочных катеров, и за 7,50 евро можно совершить очень увлекательную 40-минутную экскурсию по средневековому центру, увидев его с самого выгодного ракурса - со стороны реки Лейе (Лис).

Вид на мост Святого Михаила (в центре моста на высокой колонне статуя Архангела Михаила)

Дома Гильдий на набережной Грасляй. Между домами с красными крышами
зажато крошечное Здание Таможни, которое едва доходит им до третьего этажа

На противоположную сторону реки Лейе, я перешла по поворотному "Травяному мосту" (Grasbrug), а о том что он поворотный поняла уже дома, когда рассматривая фотографии, никакого моста на них не обнаружила. Но я же точно помню, как по нему шла! Как рассматривала дома на обеих набережных и прогулочные катера... А все дело в том, что фотографии я сделала минут за двадцать до этого, и на них этот мост оказался "в разложенном виде"! Ну, прямо, от души отлегло, а то думала все - допутешествовалась!

Вид на реку Лейе

Моя прогулка по Генту подходит к концу. Осталось посмотреть Большой мясной дом (Groot Vleeshuis), Графскую крепость и достопримечательности площади Sint-Veerleplein.
Деревянное здание Большого мясного дома находилось в двух шагах от Травяного моста, и минут через пять я уже гуляла под его красивой сводчатой крышей. С XIV века здесь размещался мясной крытый рынок и "центральный офис" Гильдии мясников, а в 1407 году появилось большое новое здание. В 1543 году к нему пристроили 16 "ливерных домиков", где продавалось мясо птицы и ливер, т.к. продавать этот товар на самом мясном рынке было запрещено. В 1844 году Рынок закрыли, но благодаря все той же Всемирной выставке 1913 года о нем вспомнили и восстановили по образцу 1744 года (арх. Ван Хамм).

Сейчас Мясной дом специализируется на продвижении восточно-фламандских специалитетов. Например, таких как знаменитая "гентская ветчина" (Grandaham), которая гроздьями свисала с деревянных балок потолка по всей длине торгового променада. Оценив героические усилия декораторов по продвижению продукта, ветчину я все же покупать не стала, а вот красивый потолок, напоминающий перевернутый остов старинного деревянного корабля сфотографировала и запомнила. Очень эффектная штука! Покруче ветчины!

Большой мясной дом (Groot Vleeshuis) вид с моста Kleine Vismarkt Brug

Рядом с Большим мясным домом расположен очередной мост через реку Лейе - Kleine Vismarkt Brug, с которого тоже открываются прекрасные виды на сам Мясной дом и множество других старинных домов, стоящих на набережной вдоль реки. Особый колорит этому уголку придал внезапно начавшийся легкий дождь, который, как мне показалось, очень совпал с настроением города.

Вот и конечная точка моего маршрута - площадь Sint-Veerleplein и расположенный рядом с ней грозный средневековый замок Гравенстейн или (Графская крепость). Пожалуй, начну с него.

Замок Гравенстейн, чья оборонительная система дожила до наших дней почти в оригинальном виде (единственная во Фландрии) был построен в XII века графом Филиппом Эльзасским и на протяжении нескольких веков являлся официальной резиденцией могущественных графов Фландрии. А потом наступил XIV век, и правивший тогда очередной могущественный граф счел замок недостаточно комфортным, нашел себе жилище посовременнее, а старую крепость отдал под административные нужды. За следующие двести лет здесь успели погостить - монетный двор, тюрьма, Совет Фландрии и местный Верховный суд. Не бог весть что, конечно, но крепость все же оставалась на плаву.

Черные дни Гравенстейна настали только в XVIII веке, когда замок начали продавать по частям. В результате старинная крепость докатилась до того, что в ней разместили текстильную фабрику и общежитие для рабочих... Ситуация изменилась только в XIX веке, когда Городской совет и местные аристократы неожиданно заинтересовались историей собственного города. Крепость была выкуплена у частных владельцев, и начались реставрационные работы под руководством архитектора Йозефа де Вале. В результате город снова получил средневековый замок "образца XII века с небольшими отклонениями от оригинала". Графская крепость сразу стала одной из самых ярких и посещаемых достопримечательностей Гента, но денег на содержание этой махины все равно катастрофически не хватало. К концу XX века Гравенстейн снова пришел в упадок и в 1980 году в очередной раз закрылся на реставрацию. Работы продлятся до 2023 года, но уже сделано немало. Теперь можно побродить по ее многочисленным "крепостным" музеям и, поднявшись на смотровую площадку, увидеть захватывающую панораму города с высоты средневековых стен. К сожалению, в моем формате - "пол дня на город"- посещение Гравенстейна запланировано не было, поэтому я только заглянула в толщу его центрального входа и сделала пару фотографий с разных сторон. А жаль! Музей пыток - это, конечно, не предел моих мечтаний, а вот погулять по двору настоящего средневекового замка и подняться на его смотровую площадку я бы точно не отказалась...

Дождь усилился, время поджимало и я решила возвращаться на вокзал, тем более что на остановку, которая расположена в двух шагах от входа в крепость, как раз подходил нужный мне трамвай №1... но я еще не обследовала площадь Sint-Veerleplein (площади святой Фараильды)! Поеду на следующем!

Когда-то в XIII веке на месте нынешней площади стояла придворная церковь графов Фландрии под названием Sint-Veerle, а чуть позже появилась и одноименная площадь. Этот небольшой и уютный уголок старого Гента производит очень приятное впечатление, и, глядя на аккуратно стоящие вокруг "пряничные" домики, трудно представить, что за триста лет эти стены повидали десятки публичных казней. Ведь, именно эта площадь из-за близости к Гравенстейну с XV по XVIII век была городским "лобным местом", где регулярно приводились в исполнения приговоры расположенного в крепости Верховного суда. Больше всех доставалось фальшивомонетчикам, которых свозили сюда со всей Фландрии и бросали в котел с кипящим маслом или кипятком (в зависимости от приговора).

Но не будем о грустном. Кроме котлов и плахи на этой площади был расположен овощной и Старый рыбный рынок, красивые ворота которого (1689) украшены скульптурами Нептуна и аллегориями рек Шельда (справа) и Лис (Лейе, слева). Их добавили после реконструкции в XIX веке. Сейчас в здании рыбного рынка находится туристический офис.

С 1926 года в центре площади стоит высокая колонна, которую венчает "Sire van Maldegem" - так жители Гента называют сидящего на пятой точке льва в золотой короне со знаменем Фландрии на высоком флагштоке. Этот лев скульптора Oscar Sinia является вариацией на тему древней скульптуры, которая стояла на этой площади до 1782 года, а свое оригинальное название получила благодаря некому Сиру Гелену ван Мальдегему. Когда-то давным давно в XV веке этот товарищ нарушил какие-то привилегии жителей Гента (судя по всему торговые) и в наказание должен был заменить четыре рыночных столба с деревянных на каменные. Потом эти столбы собрали вместе, поставили на восьмиугольный пьедестал, водрузили сверху льва с флагом Гента и прозвали всю эту конструкцию по имени провинившегося гражданина. Кстати, такой же лев в золотой короне красуется и на городском гербе.

На остановку опять подошел трамвай, и на сей раз я уже готова была ехать на вокзал. Теперь моя прогулка по Генту уже точно подошла к концу.

Минут через 25-ть я купила билет до Брюгге, очередной капучино "To go" и в ожидании поезда мысленно подвела итоги моего экспресс-знакомства с Гентом. Если коротко, то я очень рада, что сюда попала, но, безусловно, этот интересный город заслуживает более подробного и длительного посещения. А еще я пожалела, что не поехала в исторический центр прямо с вокзала (трамвай №1). Истраченный практически впустую 40 минут я могла бы посвятить прогулке по живописному кварталу Patershol... Ну, что ж! Теперь есть повод приехать сюда еще раз!