воскресенье, 31 марта 2019 г.

12 дней весной. День 3-й: "Болонья: 40 км галерей, падающие башни и музей Моранди" (Эмилия-Романья, Италия)


Еще в Киеве, планируя наше большое итальянское путешествие, один день мы решили посвятить Болонье - я давно хотела побывать в городе бесконечных галерей и спагетти болоньезе, а моя подруга мечтала посетить знаменитый музей Моранди.
Путь из Фабриано в Болонью был ох как долог! Часа четыре на электричке в одну сторону... но, как говорится, охота пуще неволи! 
Ранний подъем. Электричка. Пересадка в Falconara Marittima. Кофе. Следующая электричка по берегу Адриатического моря и вот мы уже на вокзале в Болонье.
Вместо того чтобы сразу рвануть на встречу с прекрасным, мы начали знакомство с Болоньей с небольшого симпатичного Bar Stazione (Via Giovanni Amendola, 16/B) через дорогу от вокзала. Хотели ограничиться кофе, но не устояли перед аппетитным салатом с тунцом. Было вкусно! Правда, порции могли быть и поменьше! С трудом осилив яркое содержимое треугольной тарелки, кофе и круассан, мы, наконец, отправились выполнять домашнее задание - изучать творчеством знаменитого итальянского художника Джорджо Моранди в Museo d'Arte Moderna di Bologna
Museo d'Arte Moderna di Bologna или MAMbo - это болонский музей современного и экспериментального искусства, ведущий музей экспериментального искусства Италии и один из основных европейских творческих центров современного искусства, в стенах которого временно экспонируется коллекция произведений известного итальянского художника Джорджо Моранди... о существовании которого еще несколько дней назад я, к своему стыду, вообще ничего не знала, а подруга знала только то, что мы обязательно должны сходить в его музей!
Джорджо Моранди (Giorgio Morandi,1890-1964) - итальянский живописец и график, который родился, учился, 25 лет преподавал и умер в Болонье - городе первой в мире Академии изящных искусств (XVII веке). Всю жизнь он писал натюрморты и пейзажи, но в своем художественном поиске успел пройти этапы футуризма, кубизма, абстракционизма и мистической живописи. А еще он собирал в мастерской предметы разной формы и, освободив их от наклеек, рисунков и этикеток, десятки раз рисовал "чистую форму" в различных комбинациях. 
Джорджо Моранди — художник, проживший всю жизнь затворником, в одном городе, в одном доме вместе с сестрами. Его называли «монахом», потому что он спал и писал бесконечные натюрморты в одной и той же комнате, где хранились чашки, бутылки, кувшины, вазы, выкрашенные бруски, манекены, которые он все эти годы изображал в разных комбинациях, часами расставляя в нужные архитектурные ансамбли. «У меня есть тайная страсть — живопись. И мне с этим нормально живется», — говорил Моранди. Все это называют сейчас «мифом Моранди» (https://artchive.ru). 
До 1956 года Моранди преподавал в той самой Академии, где когда-то обучался сам и где, еще будучи студентом, самостоятельно освоил технику офорта. Сейчас его признают лучшим гравером Италии. 
Кстати, фотографировать в этом музее можно только при условии, что ты не будешь активно размещать эти фотографии в публичном доступе. Поэтому фотографий я сделала много, но слово держу - размещаю лишь небольшую часть для общего знакомства.


Осмотрев всю обширную экспозицию Моранди (такую обширную и значимую, что этот музей называют также музеем Моранди), я поняла, что поклонницей его творчества, при всем желании, никогда уже не стану. Верю, что многолетние поиски идеальной композиции представляют большой интерес для профессиональных художников, но смотреть на все это мне было откровенно скучно... душа рвалась на залитые солнцем улицы Болоньи!
Побродив еще немного по залам музея, мы без особого сожаления распрощались с многочисленными образцами депрессивно-экспериментально-современного  искусства и заглянули в местную книжную лавку. где я купила Людмиле большой альбом Моранди. Раз уж он ей так нравится, пусть любуется им в Киеве на досуге, а сейчас нас ждет прекрасный город бесконечных галерей, самого старого европейского университета, плащей болонья, спагетти болоньезе и много чего другого интересного! 
Не буду пересказывать путеводитель. Просто покажу и расскажу о том, что мы успели увидеть в Болонье за время нашей короткой прогулки. И начну, пожалуй, с арочных галерей, общая длинна которых составляет почти 40 километров и по которым можно бесконечно гулять улицами старого города, не боясь ни дождя, ни палящего солнца. 
Они появились в городе еще в Средние века, когда домовладельцы, стремясь увеличить площадь жилья в сжатых условиях города, начали сооружать пристройки к фасаду домов на уровне второго этажа, подпирая их сначала деревянными, а позже каменными колоннами. В 1288 году, когда подобное строительство приняло в городе массовый характер, местные власти издали указ, о том что минимальная высота подобных галерей должна была составлять 2,66 метров, чтобы по ним мог свободно перемещаться всадник на коне. Запрещалось также загромождать пространство галерей, дабы не препятствовать свободному проходу пешеходов. В результате очень многие  дома, построенный в период с XIII по XIX век обзавелись нарядными высокими галереями с разнообразными по стилю и форме аркадами (арка́да - ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны или на прямоугольные или квадратные столбы — устои). 
 
Конечно же, в Болонье расположена и самая длинная (3,8 км) крытая галерея мира, которая ведет к святилищу Мадонна-ди-сан-Люка на юго-западе от исторического центра. В ней насчитывается 15 капелл и 666 арок, количество которых, так же, как и извилистая форма, напоминают о побежденном Богоматерью дьявольском змие.
А еще мне очень понравились старинные болонские двери с красивыми дверными молотками.
Центральная площадь Болоньи называется Piazza Maggiore. Она появилась в XIII веке и постепенно застраивалась главными городскими учреждениями вплоть до XVI века. Вокруг нее расположены бывшая резиденция глав администраций (Palazzo del Podestà,1200), Муниципалитет (Palazzo Comunale o Pubblico и Palazzo D’Accursio, XIV), Дворец банкиров Palazzo dei Banchi (1412), Дворец гильдии нотариусов Palazzo dei Notai (1381) и самая большая церковь города – базилика Святого Петронио. До 1877 года тут же располагался и главный городской рынок. 
Palazzo D’Accursio (здание в центре) и Palazzo del Podestà (здание справа)
Палаццо Ре Энцо (XIII) на площади Нептуна и фонтан Нептун работы Джамболоньи (XVI)
Детали фонтана Нептун
Детали фонтана Нептун
Примета нашего времени
Самая большая церковь Болоньи и 15 по величине церковь мира (длина -132 м, ширина - 60 м, высота - 45 м, Piazza Maggiore) - Базилика Сан-Петронио имеет статус "малой базилики", поскольку в 1530 году Карл V получил в ней из рук Папы Римского корону Священной Римской империи. Собор посвящён Святому Петронию, который в V веке был епископом Болоньи, а затем стал святым покровителем родного города. Строительство здания началось в 1390 году и продлилось несколько столетий. Несмотря на то что базилика не является кафедральным собором Болоньи, ее называют главной церковью города.
В соборе хранятся известные художественные произведения работы Филиппино Липпи, Лоренцо Коста Младшего и Амико Аспертини, а также старейший в Италии орган (1475) и орган XVI века. Балдахин над главным алтарём был сделан в 1547 году мастером Джакомо Бароцци. В крипте собора находится одна из старейших известных «групп триумфального креста» — работы между 1160 и 1180 годами. Также стоит отдать должное изумительным деревянным хорам XVI века, великолепной отделке стен разноцветным камнем и витражным окнам.
К моему большому сожалению, Людмила оказалась не очень большой любительницей церквей, башен и Palazzo, так что мое знакомство с Болоньей ограничилось прогулкой по улицам старого города... Сначала я очень расстроилась, но потом решила, что все что не делается, все к лучшему! Будет повод приехать сюда еще раз!
Базилика Сан-Петронио
Осмотрев две соседние главные площади города - Piazza del Nettuno и Piazza Maggiore, мы отправились в сторону другого символа Болоньи - двух высоких отдельно стоящих "падающих башен" XII века, а по дороге, как обычно, рассматривали витрины и фасады домов. Правда, фотографировать на узких улицах Болоньи, мягко говоря, не очень удобно, поэтому и фотографии получились не ахти...
 
 
 
На рубеже XI-XII веков, в небо начали подниматься болонские башни. Всего, по разным данным, их было построено до 180 шт. Выжили немногие - около 20-ти, но самая высокая падающая башня Италии - 97-метровая Азинелли (La torre Asinelli) прекрасно сохранилась до сих пор.
Башни принадлежали влиятельным семействам, чье могущество оценивалось по высоте строения и способности мобилизовать множество родных, друзей и слуг при нападении — на город или на клан в случае вендетты. Кровная месть считалась и правом, и обязанностью претендентов на лидерство.
Оборонительной функции у башен-высоток, скорее всего, не было. Это были грандиозные и дорогостоящие символы власти. Так, в башне Азинелли, превосходящей по высоте Статую Свободы, нет ни бойниц, ни галерей. Неудобна она и для наблюдений — город часто закрывает дымка, а горы заслоняют окрестности. Быстро взобраться на вершину башни для подачи сигнала тоже не выйдет: нужно преодолеть 498 ступеней по узкой деревянной лестнице. 
В XIII - XIV веках время болонских башен подошло к концу. Некоторые рухнули сами, многие были снесены по соображениям безопасности. Из-за неравномерной усадки грунта или инженерных просчетов сооружения стали наклоняться, угрожая свалиться на головы горожан. Некоторые башни укоротили, в том числе дожившую до наших дней 48-метровую Гаризенду (Garisenda). Предполагают, что ее изначальная высота составляла около 60-ти метров. 
В XV-XIX веках сохранившиеся башни городские власти использовали как тюрьмы, магазины или жилые дома. После войны на башне Азинелли разместили ретранслятор итальянского радио и телевидения (https://was.media). 
В отличие от своей менее высокой соседки, башня Азинелли открыта и для туристов. На смотровую площадку ведет внутренняя деревянная лестница из 498 ступенек, закрученная спиралью вдоль стен.
 
Пора было выпить кофе, который плавно перетек в очередной салат и что-то там с прошутто... Устроились за столиком стильного Cabalacafe в тишине одной из старинных галерей на улице Maggiore. Опять было по-итальянски вкусно!
 
А после этого было не менее вкусное фисташковое мороженое, медленный путь на вокзал и долгое  возвращение в Фабриано. 
Домой мы вернулись уже затемно и на вечернюю прогулку по городу уже не пошли. Завтра начинается насыщенная программа фестиваля. Время встреч, новых знакомств и интересных открытий. А на сегодня, пожалуй, все! Довольна ли я своей поездкой в Болонью? И да и нет! Рада, что там побывала, но осталось чувство неудовлетворенности, от того что увидела так мало... и спагетти болоньезе так и не попробовала...

Весь маршрут:

Комментариев нет:

Отправить комментарий